Установка донного слива в бетонный бассейн

Бассейн своими руками: чаша из бетона

Бассейн с бетонной чашей по технологии изготовления сродни заглубленному ленточному фундаменту, стоящему на монолитной плите. Отличия: нагрузки на стены (у бассейна они приходятся на растяжение) и высокий уровень гидроизоляции независимо от характера грунтовых вод.

Бассейн своими руками: чаша из бетона

Выбор места и разметка

Место для будущего бассейна выбирают не только исходя из размеров чаши.

Необходимо учесть возможность подвода инженерных коммуникаций:

  1. Водопровод. Брать воду для бассейна из открытых источников запрещено, она должна поступать из центральной или автономной системы водоснабжения.
  2. Канализация. При наличии центральной канализации «отработанную» воду сбрасывают в неё. Если участок оборудован автономной канализацией, то не следует перегружать септик практически чистой водой из бассейна, в этом случае используют дренажный колодец (поглотительный или накопительный). Использовать воду для полива не рекомендуют из-за обработки хлором и альгицидом.
  3. Электричество необходимо для работы технологического оборудования и подсветки чаши (если она предусмотрена).

Еще одно рекомендованное условие — отсутствие близко растущих деревьев. Они служат одним из источников биологического загрязнения воды.

Бассейн своими руками: чаша из бетона

Проще всего разметку начинать с нанесения осевой линии будущего бассейна (обычно для чаши выбирают правильную геометрическую форму). На самой осевой отмечают длину котлована, а от этих точек «отбивают» ширину.

Размеры котлована берут с запасом в 0,5–1,5 м (зависит от типа грунта). Этот «зазор» необходим для установки опалубки, а после бетонирования и снятия щитов — для проведения внешней гидроизоляции бассейна.

Также рядом с бассейном надо предусмотреть место для помещения (или кессона) под размещение технологического оборудования. Помимо насоса, фильтров и запорной арматуры здесь может размещаться котёл и теплообменник для подогрева воды.

Котлован и дренаж

Перед тем как рыть котлован, надо определиться с высотой борта будущего бассейна (он зависит, в том числе, и от рельефа местности). А уже от верхней кромки борта отсчитывают глубину котлована с учетом толщины донной плиты, облицовки и подушки.

Для подушки обычно хватает 30 см из двух равных слоёв щебня и песка, но для слабых грунтов подсыпку щебня проводят более толстым слоем.

Бассейн своими руками: чаша из бетона

Котлован роют на расчётную глубину. Для сыпучего грунта стенки делают с небольшим откосом и, чтобы избежать осыпания грунта, укрепляют их щитами. Дно котлована выравнивают и трамбуют.

По периметру будущей плиты роют траншеи для дренажных труб. Расстояние между трубами и стенкой выбирают, исходя из толщины стенки, поэтому в этом случае отступают от края плиты 25–30 см (исходя из толщины стенок бассейна).

Бассейн своими руками: чаша из бетона

Трубы должны лежать с небольшим уклоном в сторону дренажного колодца, глубину которого закладывают ниже на 1 м, чем самая нижняя точка котлована.

Трубы оборачивают геотекстилем и укладывают в траншее на слой щебня. Затем засыпают траншеи щебнем и приступают к формированию «пирога» подушки под донную плиту.

Вначале засыпают слой щебня мелкой или средней фракции. Затем засыпают слой песка, поливают водой и трамбуют подушку.

Бассейн своими руками: чаша из бетона

Следующими идут два слоя рулонной гидроизоляции. Полосы первого слоя застилают с перекрытием между собой на 15–20 см, а полосы второго смещают относительно первого на половину ширины рулона. Швы заливают горячим битумом или запаивают газовой горелкой.

Бассейн своими руками: чаша из бетона

Листы должны выходить за габариты бассейна. Размера выпуска должно хватать на то, чтобы перекрыть толщину плиты и выйти на стенки бассейна, а это не менее 30 см.

Затем устанавливают опалубку для заливки плиты.

Армирование и заливка плиты

Расчет толщины плиты и параметров армопояса — довольно сложная инженерная задача. Есть простой практический подход, который, как показывает опыт, даёт довольно надёжный результат:

  1. Если длина стороны несущей железобетонной конструкции превышает 3 м, то диаметр стержня арматуры должен быть не менее 12 мм. А обычно у бассейна хотя бы одна сторона более 3 м. проводят двумя сетками. Расстояние между ними должно быть не менее 70 мм, а до поверхности плиты — по 50 мм с каждой стороны. Это позволяет рассчитать толщину. Например, для арматуры 12 мм: 4 х 12 + 70 + 2 х 50 = 218 мм, а для 16 мм — 234 мм. Округляют в большую сторону кратно 50 и получают 250 мм.
  2. Размер ячейки сетки выбирают 20х20 см. А из нормативного соотношения площади сечения арматуры на срезе к поперечному сечению конструкции, равного 0,001, выбирают диаметр арматуры.
  3. Даже для длины бассейна в 10 м расчёт показывает, что прочность плиты толщиной 250 мм, с диаметром арматуры 12 мм и двух сеток армопояса с ячейкой 20 см, будет более чем достаточная.

Бассейн своими руками: чаша из бетона

При армировании периметра плиты необходимо предусмотреть выходы стержней над поверхностью. Они затем будут использоваться для привязки армопояса стенок бассейна. Есть два варианта:

  • использовать прутки, согнутые под углом 90°, которые вяжут внахлест к верхней и нижней сетке (для внутренней и внешней армирующей сетки стенок);
  • акладывать П- или U-образные скобы из арматуры.

Второй вариант предпочтительнее.

Такие же скобы используют для связывания сеток в торцах плиты, и они не должны доходить до края плиты на те же 50 мм.

После армирования плиты проводят закладку донного слива (в самой низкой точке бассейна, на расстоянии 0,5–1 м от стенки) и подводят к нему трубу.

Бассейн своими руками: чаша из бетона

Заливку бетона проводят в один прием, без длительных перерывов между порциями и с гарантированными параметрами самого раствора. Поэтому лучше использовать готовый бетон класса B15 и марки W4 (водонепроницаемый).

Перед возведением стен бетону плиты дают время набрать достаточную прочность. На это уходит от 4 до 7 дней (зависит от наличия в бетоне присадок).

Возведение стен

Технология возведения стен бассейна стандартная для монолитного строительства:

  • вязка арматурного каркаса из двух сеток;
  • монтаж закладных элементов системы водоснабжения;
  • монтаж стеновых проходов для закладных элементов;
  • сборка опалубки, укрепление ее распорками и связями;
  • заливка бетона.

Бассейн своими руками: чаша из бетона

Здесь также надо использовать арматуру диаметром не ниже 12 мм. В отличие от ленточного фундамента нагрузка на стенки бассейна будет приходиться не на сжатие, а на растяжение, и в этом случае основную часть давления принимают стержни, расположенные горизонтально. Поэтому вступает в силу ограничение для минимального диаметра арматуры длиной более трех метров.

Гидроизоляция и утепление чаши

После созревания бетона со стен снимают опалубку и делают внешнюю и внутреннюю гидроизоляцию бассейна.

Внешняя гидроизоляция. Работы начинают с очистки поверхности от частиц грунта, особое внимание уделяют основанию донной плиты. Наносят на торцы плиты и стенки битумный праймер и обклеивают двумя слоями рулонной гидроизоляции. Сначала подворачивают и приклеивают выступающие из-под плиты листы. Затем, снизу вверх, оклеивают стены полосами внахлёст, со смещением швов между слоями. При этом тщательно обрабатывая поверхность стенок вокруг стеновых проходов закладных элементов.

Бассейн своими руками: чаша из бетона

Внутренняя гидроизоляция выполняется влагостойкими обмазочными или штукатурными растворами на основе портландцемента и гидрофобных добавок. Делают её в два слоя: черновой (с использованием армирующей сетки) и финишный. И здесь особое внимание на обработку поверхности стен вокруг закладным элементов, а также стыка между донной плитой и стенками.

Бассейн своими руками: чаша из бетона

Чтобы поддерживать комфортную температуру воды, тратить меньше энергии на её подогрев и продлить сезон эксплуатации бассейна, необходимо утеплить его стенки. Делать это лучше всего при помощи двух слоёв экструдированного пенополистирола (у которого ещё и хорошие гидроизоляционные свойства).

Бассейн своими руками: чаша из бетона

Подключение закладного оборудования

Перед обратной засыпкой надо не только подключить закладное оборудование (скиммер, форсунки, слив), но и обеспечить герметичность соединения стеновых проходов к трубам, которые выходят в технологическое помещение.

Бассейн своими руками: чаша из бетона

Обратная засыпка грунта

Обратную засыпку пазух вокруг стенок бассейна проводят обычно вынутым грунтом. Но это если грунты не пучинистые.

Для пучинистых грунтов засыпку проводят с подмешиванием в грунт песка, либо используя только песок. Это компенсирует давление на стенки со стороны грунта зимой, и улучшит дренаж осадочных вод в остальное время года.

Бассейн своими руками: чаша из бетона

Отделка чаши и бортов

Внутренняя отделка чаши обычно проводится с помощью керамической или стеклянной плитки. Можно использовать и плитку-мозаику, но будет больше работы с влагостойкой затиркой швов.

Бассейн своими руками: чаша из бетона

Как вариант, есть еще оклейка внутренней поверхности чаши ПВХ пленкой.

Бассейн своими руками: чаша из бетона

Бассейн своими руками: чаша из бетона

Облицовка внешней, видимой части стенок бассейна и бортов может выполняться другими материалами. Например, террасной доской или плиткой из натурального камня.

Советы по выбору лучших закладных элементов для бассейна!

Закладные элементы являются неотъемлемой частью любого искусственного водоема, находящегося на дачных участках, потому что они позволяют слаженно работать всем системам. Кроме основных видов закладных деталей есть и такие, которые используются в зависимости от потребностей человека, который имеет искусственный водоем, т.е. для отдыха.

Что это такое?

Закладные элементы – конструкции, которые устанавливаются в процессе заливки бассейна (видео будет представлено чуть ниже). Они позволяют правильно работать системам очистки, слива, набора воды, подсветки и других устройств, которые предназначены для развлечения.

Виды

Эти приборы подразделяются на гидравлические и закладные для аттракционов.

К гидравлическим можно отнести те, с помощью которых происходит циркуляция воды.

К гидравлическим элементам относится:

    ;
  • Форсунки;
  • Донные сливы;
  • Трубы прохода;
  • Регуляторы уровня воды;
  • Переливные решетки.

К закладным деталям для аттракционов относится:

  • Плато и форсунки для аэромассажа; ;
  • Водозаборы;
  • Пневмокнопки;
  • Закладные для освещения;
  • Подводные динамики;
  • Встраиваемые противотоки.

Гидравлические

Скиммеры

Это устройство для забора воды к фильтру с ее верхних слоев. Кроме этого, благодаря скиммеру можно собрать мусор, который находится на поверхности. Обычно в искусственный водоем устанавливается несколько скиммеров.

Форсунки

Этот элемент возвращает очищенную воду фильтром обратно в искусственный водоем.

Донные сливы

Он применяется для слива воды и ее заборе на фильтрацию с мусором, который опустился ко дну.

Регуляторы уровня воды

Благодаря такому устройству можно восстанавливать необходимый уровень воды при его падении. Основная функция регулятора – подача воды.

Переливная решетка

С ее помощью можно закрыть переливной лоток, который расположен у искусственного водоема. Ее достоинством является то, что на нее можно наступать, потому что она выдерживает большие нагрузки.

Трубы прохода

Они обычно используются для того, чтобы соединить закладные детали и внешнюю систему труб между собой.

Для аттракционов

Плато и форсунки для аэромассажа

Эти приборы используются для того, чтобы получить удовольствие и снять стресс после тяжелого рабочего дня. С их помощью можно создать бурлящую воду, которая будет благотворно влиять на мышцы организма.

Гидромассажные форсунки

Они, в отличие от предыдущих систем, создают сильный напор воды в виде струй, которые насыщены воздухом.

Водозаборы

Водозаборные устройства применяются для забора воды при наличии систем гидромассажа.

Пневмокнопка

Представляет собой устройство, которым можно пользоваться, не выходя из бассейна. С ее помощью можно включать систему гидромассажа или аэромассажа.

Для освещения

Такой элемент можно установить, если человек хочет, чтобы искусственный водоем был с подсветкой. Прожекторы освещения являются безопасными для окружающих людей, потому что имеют невысокое напряжение. Они обычно устанавливаются в подготовленную нишу.

Подводные динамики

С ними можно плавать и слушать музыку одновременно. Такие приборы активно используются лицами, которые любят устраивать вечеринки около бассейнов. Динамики позволяют выдавать звук без искажений под водой.

Встраиваемый противоток

Это насос, который устанавливается на этапе строительства бассейна, и используются для создания искусственного течения воды. Противоток создает сильный встречный поток воды, а на мышцы пловца оказывается интенсивная нагрузка, что позволяет тренироваться при отсутствии времени в спортивном комплексе у профессионального спортсмена.

Виды деталей из нержавейки

Закладные детали из нержавеющей стали стоят дорого, но они прочнее, чем из пластика. Кроме этого, элементы из нержавейки устойчивы к резким перепадам температур, что является достоинством при выборе элементов для уличных бассейнов.

Из нержавеющей стали производители предлагают следующие виды закладных деталей:

  • Донные сливы;
  • Скиммеры;
  • Водозаборы;
  • Форсунки.

Выбираем лучшее

Чтобы приобрести хорошие закладные для бассейна, нужно обращать внимание на материал. Как говорилось выше, лучше всего купить их из нержавейки. Несмотря на их высокую цену, они прослужат дольше, чем приборы из пластика и долгое время не потеряют свой эстетический вид.

Кроме этого, следует изучить, какие производители являются наиболее популярными. Это могут быть производители, как из России, так и других стран. Перед покупкой следует проконсультироваться со специалистом. Рекомендуется, чтобы покупал закладные элементы для бассейна человек, разбирающийся в бассейнах, его устройстве и установке закладных элементов.

Порядок установки

Установку закладных деталей необходимо поручать специалисту, но это можно сделать и самому, соблюдая определенный порядок установки.

Для бетонного бассейна

Чтобы их установить в бетонный бассейн, нужно выполнить следующие шаги:

  1. Перед тем, как залить бетон, необходимо установить и закрепить короба для будущих закладных элементов;
  2. Для этого нужно взять фанеру или пенопласт и создать имитацию их формы;
  3. После того, как искусственный водоем будет залит и бетон засохнет, можно приступать к установке закладных деталей.

Для полипропиленового бассейна

После того, как чаша для полипропиленового искусственного водоема сделана, можно монтировать закладные детали. Согласно чертежам, в которых указаны места врезки деталей, делаются отверстия. После этого они обвязываются трубами и выводятся по подготовленной траншее до помещения, в котором будет располагаться основное оборудование. На концах труб нужно установить заглушки.

Заземление

Заземление представляет собой присоединение металлических частей, которые не находятся под током с контуром заземления. Контур заземления – проводник, соединяющийся с заземлителем, который выглядит в виде металлического стержня или штыря, углубленного под землю.

Заземление позволяет обеспечить электробезопасность. Для этого следует обеспечить присутствие системы уравнения потенциалов на оборудование бассейна. Если этого не сделать, то повышается вероятность удара человека током.

К заземлению есть несколько обязательных требований:

  • Все металлические элементы должны быть соединены между собой и подключены к заземлению;
  • Для соединения нужно использовать провод из меди с сечением не менее 10 квадратных миллиметров;
  • Все металлические конструкции, которые находятся около искусственного водоема на расстоянии 1,5 метров, должны быть подключены к заземлению.

Как сделать самому и какие размеры?

Некоторые из закладных деталей можно сделать самостоятельно, например скиммер. Для этого необходимо приобрести три трубы, ремонтную муфту, заглушку, переход и резинки переходные.

Далее нужно соблюдать определенный алгоритм:

  1. В одной из заглушек просверлить отверстие не более 52 мм;
  2. Вставить резинки, чтобы потом присоединить шланг;
  3. Сделать поплавок, внутренний диаметр которого должен быть 50 мм;
  4. В скиммер положить груз, чтобы он не всплывал;
  5. На более узкую трубу нужно надеть заглушку и поплавок.

Заключение

Существует большое количество видов закладных элементов, каждый из которых имеет свои особенности. Перед покупкой необходимо решить, какие детали нужны. Для того чтобы не возникли проблемы с функционированием бассейна и со здоровьем лиц, которые купаются в искусственном водоеме, нужно сделать заземление, а потом уже конструировать бассейн со всеми закладными элементами. Лучше всего, чтобы это делал профессионал, потому что при неправильной установке возможны сбои в работе всей системы бассейна.

Инструкция по монтажу полипропиленовой чаши

Выбор места
Бассейн лучше устанавливать на открытом незатененном пространстве, защищенном от ветра, и на старом, устоявшемся грунте. Максимальное расстояние между фильтровальной установкой и бассейном составляет 6,0 м, а насос фильтровальной установки должен быть расположен на 0,4 м (минимально) ниже уровня водной поверхности бассейна (рис.5).
Подготовка котлована под бассейн
Длина и ширина котлована должны превышать размеры самого бассейна примерно на 0,75-1 м (во все стороны от стенок бассейна рис.1).
Глубина котлована складывается из:
-толщины песчано-гравийной подушки — 150-200 мм
-толщины железобетонной панели под основанием чаши — 200-250 мм
-толщины подкладочного материала (геотекстиль, утеплитель, пленка) — 25мм
— высоты вертикальной стенки бассейна (рис.2).
При этом следует учитывать, что верхний край бассейна может возвышаться над поверхностью грунта не более чем на 300 мм. Следует избегать по возможности установки бассейна в местах с высоким уровнем грунтовых вод. Если же вместе где предполагается установить бассейн, есть грунтовые воды или грунт влажный и рыхлый, необходимо проконсультироваться со специалистом в данной области о возможных способах устранения воды, уплотнения грунта и других необходимых мерах. Максимально допустимый уровень грунтовых вод — не менее 200 мм до бетонной плиты основания бассейна. Если нет возможности обеспечить такие условия, рекомендуется установить дренажную систему. Дно дренажного колодца должно быть ниже бетонной плиты основания, в которую помещается дренаж, проведенный по всему периметры плиты. Допускается и другой вариант — с частичным заглублением чаши бассейна и последующей отсыпкой.
Бетонная плита основания
Перед изготовлением бетонной плиты дно котлована следует выровнять песчано-гравийной подушкой (рис.2). Рекомендуемая толщина бетонной плиты 200-250 мм с одной или двумя арматурными сетками (толщина арматуры 10-12 мм с шагом 200-250 мм). Размеры плиты должны быть больше размеров дна чаши бассейна (не менее, чем на 250 мм во все стороны). Поверхность плиты должна быть горизонтальной и гладкой (максимальное отклонение от горизонтали +3 мм). Для этого на поверхности плиты заливается выравнивающая стяжка.
Если бассейн будет оснащён донным сливом, плита основания может иметь уклон 1-2 см от дальнего края бассейна к сливу; в этом случае в плите необходимо сделать приямок в месте установки донного слива и канал под сливной трубопровод (согласовывается с Исполнителем при выборе места установки бассейна из полипропилена)

Установка бассейна

На затвердевшую бетонную плиту укладывается подкладочный материал – геотекстиль, на него при необходимости – теплоизоляция (экструдированный пенополистирол толщиной 20-30 мм), затем полиэтиленовая пленка черного цвета, после этого устанавливается чаша бассейна (или укладывается дно – если бассейн сваривается на месте). Боковые стенки бассейна с внешней стороны также прокладываются черной полиэтиленовой пленкой и листовым пенопластом.
Бетонирование бассейна
После установки чаши в котлован на бетонное основание производят бетонирование бассейна по периметру с внешней стороны (толщина бетонной стенки составляет 200-250 мм). Перед началом бетонирования внутри чаши бассейна устанавливаются распорки и щиты (при необходимости) — для удержания боковых стенок в строго вертикальном положении по всей высоте и периметру и фиксирования прямолинейных участков верхнего края чаши. Затем устанавливается опалубка и арматура в один или два слоя по периметру бассейна (в качестве арматуры можно использовать дорожную сетку с ячейкой 100-150 мм и толщиной 5 мм или такую же арматуру как для бетонной плиты основания).

Для большей прочности бетонного ложа арматура боковых стенок должна быть связана с плитой основания. При бетонировании боковых стенок рекомендуется устанавливать опалубку не на всю высоту, а снизу с постепенным перемещением ее вверх по мере застывания бетона. Рекомендуемый состав бетона – 1 часть цемента марки не хуже М-400, 3 части песка, 4 части щебня; полученная смесь не должна быть жидкой.
После выполнения всех подготовительных работ следует приступить к бетонированию. Бетонирование стенок бассейна проводится поэтапно. Для этого необходимо залить в бассейн воду на 300-400 мм и уложить по всему периметру приготовленный бетон, избегая образования пустот внутри и следя за тем, чтобы не происходило продавливание стенки внутрь бассейна. Если же продавливание произошло – устранить его до застывания бетона с помощью распора.
После схватывания первого слоя бетона вода доливается еще на 300-400 мм и опять укладывается бетон на ту же высоту. Так продолжается до тех пор, пока стенки полипропиленового бассейна не будут полностью забетонированы.
Внимание: новый слой бетона укладывать только после отвердевания предыдущего!

После завершения бетонирования боковых стенок опалубка снимается, пространство между бетонной стенкой и котлованом засыпается песком с одновременной проливкой его водой и уплотнением. При окончательной отделке следует предусмотреть отсечку прямого попадания влаги в песчаную засыпку вокруг бассейна – гидрозатвор (рис.2).
В случае размещения фильтровальной установки на улице рекомендуется забетонировать под нее пластиковый резервуар с дренажем для отвода воды (рис.5). Саму фильтровальную установку следует устанавливать на небольшом (100-150 мм) возвышении. Во время проведения работ по установке и бетонированию бассейна нужно избегать повреждения внутренней поверхности чаши.

Как установить закладные в бассейн правильно?

Как установить закладные в бассейн правильно?

После того, как чаша бассейна оштукатурена, то есть стены и дно бассейна ровные, можно приступать к монтажу закладных элементов. Немного остановимся на том, что же собой представляют эти закладные и как их правильно подбирать. Любой бассейн не обходится без системы водоснабжения, то есть без системы которая забирает часть воды из чаши, а затем возвращает обратно после фильтрации, подогрева, и так далее. Рассмотрим на примере нашего скиммерного бассейна какие бывают закладные и как их устанавливать. Под закладными элементами понимают устройства, монтируемые в чашу бассейна и служащие для забора/возврата воды (скиммер , форсунка, донный слив), либо для подсветки воды (фонари , светодиодные элементы). Своими закладными элементами обладает как стандартная система водоснабжения, так и развлекательное оборудование (противоток , фонтан, гейзер, гидромассаж).

Читайте также  Бетонная площадка перед домом

Все закладные детали различаются не только по функционалу, но и по материалу изготовления. Они бывают сделаны из пластика, нержавеющей стали или бронзы. В данной статье мы не будем рассматривать пластиковые закладные, так как на наш взгляд, закладные из металла это более надежный и практичный вариант. Ведь пластик есть пластик, и если закладная из пластика повреждена (меняет цвет, появляются трещины, изменяется форма от внешнего воздействия) то заменить ее будет крайне сложно, ведь она залита в бетон…

Но перейдем к нашим закладным. Мы как было сказано выше, для наших бассейнов выбираем только из металла! Чаще всего это нержавеющая сталь. Вот так выглядят некоторые закладные элементы до их монтажа в чашу бассейна:

Одни из самых сложных процессов при строительстве бассейна это монтаж закладных в бетонную чашу. Этот процесс требует высокой квалификации мастера, который проводит монтаж, а также четкого соблюдения всех технологий. Ведь от правильно выполненного монтажа зависит успех всего строительства, потому что протечки в бассейне в подавляющем большинстве случаев бывают именно через отверстия для закладных деталей. Поэтому, в процессе работы с закладными, мы неукоснительно выполняем все нормы и правила и контролируем результат на всех стадиях работы. Начнем по порядку:

После оштукатуривания, чаша бассейн выглядит так

То есть ровные стены и дно с отверстиями для закладных.

Прежде чем приступить к монтажным работам, необходимо подготовить отверстия для монтажа, а это значит очистить их от строительной пыли, загерметизировать наружные отверстия, изготовить заливные горловины для подачи анкеровочного состава и выпуска воздуха. После этих подготовительных процедур мы приступаем к монтажу. Делаем отметки по высоте и ширине чаши, монтируем закладные на фанерных щитах и устанавливаем каждый щит с закладной отдельно на соответствующее подготовленное место. Не забываем при этом применить гидрошнуры для обеспечения гидроизоляции стыков металла и бетона.

После завершения монтажных работ, мы приступаем к заполнению закладных отверстий анкеровочным составом. Это высокотекучий безусадочный состав который (при правильном применении) обеспечивает надежную гидроизоляцию закладных элементов. В качестве такого состава мы, как и прежде выбираем продукцию нашего давнего партнера, компании Litokol, Litorapid Fluid.

Это возможно лучший на рынке материал, который еще ни разу нас не подводил и мы уверены в его качестве, проверяя каждый раз его на собственном опыте!

Таким образом мы получаем качественно установленные закладные в чаше бассейна и наш бассейн готов к нанесению гидроизоляции.

Бассейн своими руками: чаша из бетона

Бассейн с бетонной чашей по технологии изготовления сродни заглубленному ленточному фундаменту, стоящему на монолитной плите. Отличия: нагрузки на стены (у бассейна они приходятся на растяжение) и высокий уровень гидроизоляции независимо от характера грунтовых вод.

Выбор места и разметка

Место для будущего бассейна выбирают не только исходя из размеров чаши.

Необходимо учесть возможность подвода инженерных коммуникаций:

  1. Водопровод. Брать воду для бассейна из открытых источников запрещено, она должна поступать из центральной или автономной системы водоснабжения.
  2. Канализация. При наличии центральной канализации «отработанную» воду сбрасывают в неё. Если участок оборудован автономной канализацией, то не следует перегружать септик практически чистой водой из бассейна, в этом случае используют дренажный колодец (поглотительный или накопительный). Использовать воду для полива не рекомендуют из-за обработки хлором и альгицидом.
  3. Электричество необходимо для работы технологического оборудования и подсветки чаши (если она предусмотрена).

Еще одно рекомендованное условие — отсутствие близко растущих деревьев. Они служат одним из источников биологического загрязнения воды.

Проще всего разметку начинать с нанесения осевой линии будущего бассейна (обычно для чаши выбирают правильную геометрическую форму).

Размеры котлована берут с запасом в 0,5–1,5 м (зависит от типа грунта). Этот «зазор» необходим для установки опалубки, а после бетонирования и снятия щитов — для проведения внешней гидроизоляции бассейна.

Также рядом с бассейном надо предусмотреть место для помещения (или кессона) под размещение технологического оборудования. Помимо насоса, фильтров и запорной арматуры здесь может размещаться котёл и теплообменник для подогрева воды.

Котлован и дренаж

Перед тем как рыть котлован, надо определиться с высотой борта будущего бассейна (он зависит, в том числе, и от рельефа местности). А уже от верхней кромки борта отсчитывают глубину котлована с учетом толщины донной плиты, облицовки и подушки.

Для подушки обычно хватает 30 см из двух равных слоёв щебня и песка, но для слабых грунтов подсыпку щебня проводят более толстым слоем.

Котлован роют на расчётную глубину. Для сыпучего грунта стенки делают с небольшим откосом и, чтобы избежать осыпания грунта, укрепляют их щитами. Дно котлована выравнивают и трамбуют.

По периметру будущей плиты роют траншеи для дренажных труб. Расстояние между трубами и стенкой выбирают, исходя из толщины стенки, поэтому в этом случае отступают от края плиты 25–30 см (исходя из толщины стенок бассейна).

Трубы должны лежать с небольшим уклоном в сторону дренажного колодца, глубину которого закладывают ниже на 1 м, чем самая нижняя точка котлована.

Трубы оборачивают геотекстилем и укладывают в траншее на слой щебня. Затем засыпают траншеи щебнем и приступают к формированию «пирога» подушки под донную плиту.

Вначале засыпают слой щебня мелкой или средней фракции. Затем засыпают слой песка, поливают водой и трамбуют подушку.

Следующими идут два слоя рулонной гидроизоляции. Полосы первого слоя застилают с перекрытием между собой на 15–20 см, а полосы второго смещают относительно первого на половину ширины рулона. Швы заливают горячим битумом или запаивают газовой горелкой.

Листы должны выходить за габариты бассейна. Размера выпуска должно хватать на то, чтобы перекрыть толщину плиты и выйти на стенки бассейна, а это не менее 30 см.

Затем устанавливают опалубку для заливки плиты.

Армирование и заливка плиты

Расчет толщины плиты и параметров армопояса — довольно сложная инженерная задача. Есть простой практический подход, который, как показывает опыт, даёт довольно надёжный результат:

  1. Если длина стороны несущей железобетонной конструкции превышает 3 м, то диаметр стержня арматуры должен быть не менее 12 мм. А обычно у бассейна хотя бы одна сторона более 3 м.
  2. Армирование проводят двумя сетками. Расстояние между ними должно быть не менее 70 мм, а до поверхности плиты — по 50 мм с каждой стороны. Это позволяет рассчитать толщину. Например, для арматуры 12 мм: 4 х 12 + 70 + 2 х 50 = 218 мм, а для 16 мм — 234 мм. Округляют в большую сторону кратно 50 и получают 250 мм.
  3. Размер ячейки сетки выбирают 20х20 см. А из нормативного соотношения площади сечения арматуры на срезе к поперечному сечению конструкции, равного 0,001, выбирают диаметр арматуры.
  4. Даже для длины бассейна в 10 м расчёт показывает, что прочность плиты толщиной 250 мм, с диаметром арматуры 12 мм и двух сеток армопояса с ячейкой 20 см, будет более чем достаточная.

При армировании периметра плиты необходимо предусмотреть выходы стержней над поверхностью. Они затем будут использоваться для привязки армопояса стенок бассейна. Есть два варианта:

  • использовать прутки, согнутые под углом 90°, которые вяжут внахлест к верхней и нижней сетке (для внутренней и внешней армирующей сетки стенок);
  • акладывать П- или U-образные скобы из арматуры.

Второй вариант предпочтительнее.

Такие же скобы используют для связывания сеток в торцах плиты, и они не должны доходить до края плиты на те же 50 мм.

После армирования плиты проводят закладку донного слива (в самой низкой точке бассейна, на расстоянии 0,5–1 м от стенки) и подводят к нему трубу.

Заливку бетона проводят в один прием, без длительных перерывов между порциями и с гарантированными параметрами самого раствора. Поэтому лучше использовать готовый бетон класса B15 и марки W4 (водонепроницаемый).

Перед возведением стен бетону плиты дают время набрать достаточную прочность. На это уходит от 4 до 7 дней (зависит от наличия в бетоне присадок).

Возведение стен

Технология возведения стен бассейна стандартная для монолитного строительства:

  • вязка арматурного каркаса из двух сеток;
  • монтаж закладных элементов системы водоснабжения;
  • монтаж стеновых проходов для закладных элементов;
  • сборка опалубки, укрепление ее распорками и связями;
  • заливка бетона.

Здесь также надо использовать арматуру диаметром не ниже 12 мм. В отличие от ленточного фундамента нагрузка на стенки бассейна будет приходиться не на сжатие, а на растяжение, и в этом случае основную часть давления принимают стержни, расположенные горизонтально. Поэтому вступает в силу ограничение для минимального диаметра арматуры длиной более трех метров.

Гидроизоляция и утепление чаши

После созревания бетона со стен снимают опалубку и делают внешнюю и внутреннюю гидроизоляцию бассейна.

Внешняя гидроизоляция. Работы начинают с очистки поверхности от частиц грунта, особое внимание уделяют основанию донной плиты. Наносят на торцы плиты и стенки битумный праймер и обклеивают двумя слоями рулонной гидроизоляции. Сначала подворачивают и приклеивают выступающие из-под плиты листы. Затем, снизу вверх, оклеивают стены полосами внахлёст, со смещением швов между слоями. При этом тщательно обрабатывая поверхность стенок вокруг стеновых проходов закладных элементов.

Внутренняя гидроизоляция выполняется влагостойкими обмазочными или штукатурными растворами на основе портландцемента и гидрофобных добавок. Делают её в два слоя: черновой (с использованием армирующей сетки) и финишный. И здесь особое внимание на обработку поверхности стен вокруг закладным элементов, а также стыка между донной плитой и стенками.

Чтобы поддерживать комфортную температуру воды, тратить меньше энергии на её подогрев и продлить сезон эксплуатации бассейна, необходимо утеплить его стенки. Делать это лучше всего при помощи двух слоёв экструдированного пенополистирола (у которого ещё и хорошие гидроизоляционные свойства).

Подключение закладного оборудования

Перед обратной засыпкой надо не только подключить закладное оборудование (скиммер, форсунки, слив), но и обеспечить герметичность соединения стеновых проходов к трубам, которые выходят в технологическое помещение.

Обратная засыпка грунта

Обратную засыпку пазух вокруг стенок бассейна проводят обычно вынутым грунтом. Но это если грунты не пучинистые.

Для пучинистых грунтов засыпку проводят с подмешиванием в грунт песка, либо используя только песок. Это компенсирует давление на стенки со стороны грунта зимой, и улучшит дренаж осадочных вод в остальное время года.

Отделка чаши и бортов

Внутренняя отделка чаши обычно проводится с помощью керамической или стеклянной плитки. Можно использовать и плитку-мозаику, но будет больше работы с влагостойкой затиркой швов.

Как вариант, есть еще оклейка внутренней поверхности чаши ПВХ пленкой.

Облицовка внешней, видимой части стенок бассейна и бортов может выполняться другими материалами. Например, террасной доской или плиткой из натурального камня.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector