Клей для лестницы из дерева

Виды клеевых составов для сборки лестниц. Нюансы выполнения работ

Еще несколько десятилетий назад древесину склеивали только натуральными составами. Клей для дерева изготавливали на основе казеина, мездры, кости.

В отдельных сферах их применяют до сих пор, как правило, там, где не нужна особая прочность – например, для ремонта музыкальных инструментов. Прочность шва на натуральных составах зависела от точной подгонки деталей, а не от характеристик самого клея. А в авиации или судостроении от них отказались в пользу химических еще в довоенные годы.

Виды сборки

В сборке лестниц применяют два основных способа склеивания:

В случае, когда все детали дополнительно фиксируются стальным крепежом, допускается сборка на силиконовый герметик.

Его применение значительно облегчает монтаж. Легко и просто заделывать швы – лишний силикон аккуратно убирают влажной ветошью. На поверхности остается только глянцевая пленка.

Склеивание деревянных деталей лестниц

Три золотые правила

Соединяемые плоскости должны быть подогнаны друг к другу;

Склеивать следует только хорошо высушенную древесину;

Для получения прочного шва клей следует наносить на обе склеиваемые поверхности.

Виды клеев для склеивания деревянных элементов

Столярный (костный, мездровый);

«Синдетикон» (на основе костного клея)

2. Растительный клей — «Декстрин».

Поливинилацетатные (ПВА, ГШЖ-61, ГИГЖ-141);

Эпоксидные (ЭДП, ЭПО, ЭНЦ-1);

Фенолформальдегидные (БФ-2, БФ-4, БФР2, БФ-6, 1 КМЦ, ХКС, СКС, ОРТО, ЮКЦ, клей герметик «Дубок». «Moмент», «Марс», 88НГ, «Номикс», «Уникум»);

Нитроцеллюлозные («Суперцемент», «Бустилат М», «Акрилокс», «Гумилакс», «Синтелакс»).

Условно, в современном лестничном деле клеи можно разделить на два вида: вязкие и жидкие.

Особенности применения жидкого клея

Жидкие составы используют на хорошо подготовленных поверхностях. Детали необходимо плотно сжимать в струбцинах или в вайме.

Cоединение получается настолько прочным, что при деформации в первую очередь разрушается дерево, а склейка остается целой.

Жидкий клей изготавливают на основе поливинилацетатной (всем известный ПВА) или полиакрилатной водных эмульсий. Большинство промышленных клеев (Racoll, Клебит, Jowat) выпускаются в большой таре, для работы приходится расходовать лишь небольшую часть.

Этими составами склеивают ламели, поэтому они отлично подойдут и для соединения отдельных деталей. Titebond II Premium американского производства выпускается в небольшой удобной упаковке.

Все жидкие клеевые составы близки по своим характеристикам – они водорастворимы, излишки клея легко убирать влажной салфеткой.

Существует так называемая «белая точка». Это температура +7 °С, ниже которой клей не образует прочное полимерное соединение, а просто высыхает непрочной белой корочкой.

Нормальные условия для работы с полимерными клеями – не ниже +15 °С. Если такой температуры на рабочем месте достичь невозможно, лучше перейти на работу с клеем на основе органических растворителей – к ним относится общеизвестный «Момент». Клей быстро схватывается, но образует не такое прочное соединение по сравнению с составами ПВА. Максимальную прочность швы набирают только через сутки.

Тонкости работы с вязким клеем

Вязкий клей очень удобен для заполнения зазоров толстым слоем. Классика жанра — Titebond Heavy Duty. Ниже приведены некоторые рекомендации относительно его использования:

Тюбики нужно хранить вертикально, чтобы в нужный момент не выдавливались пузырьки воздуха;

Удобно иметь под руками длинный гвоздь, чтобы прокалывать им горлышко нового тюбика;

Для получения прочного шва нужно строго следовать инструкции – клей наносить полоской или точками, а перед сжатием двух деталей немного подвигать их относительно друг друга. Так клей равномернее растечется по склеиваемой поверхности;

Излишек клея, который выдавился из шва, ни в коем случае не вытирают. Ему дают подсохнуть и аккуратно срезают острым ножом;

Носик тюбика нужно закрывать колпачком от шариковой ручки. Открытым его оставлять нельзя, а закручивать каждый раз крышкой неудобно.

Как заделать стыки, чтобы получить ровную поверхность

Для заделки швов широко применяют герметики, предназначенные для паркетных работ. Их выпускают в обширном ассортименте цветов. При подборе цвета лучше ориентироваться на тон герметика со стороны пластмассовой пробки упаковки, а не на картинку на ней. Также можно сверить цвет с образцами, представленными в магазине.

Вспомогательные и расходные материалы для монтажа лестницы

Начнём со списка расходных и вспомогательных материалов (в просторечии — расходники) для монтажа и отделки лестницы. Сразу надо заметить, что существуют совсем другие способы сборки и окраски; материалы для них требуются другие, например, бывает окраска промасливанием. Не все пункты списка обязательны, но обычно указанных материалов достаточно. (фото 157, 158, 159, 160)

дизайн лестницы дизайн лестницы дизайн лестницыдизайн лестницы

Прокомментируем некоторые пункты списка. Чтобы глухари не пробили соединение насквозь, надо по чертежам весьма аккуратно рассчитать их длину и количество. Ассортимент глухарей достаточно велик, всегда можно найти наиболее подходящие. Внешний вид самых распространенных показан на фото 157. Бывают ещё и усиленные глухари с накладной резьбой, но они весьма редки и дороги. Покупку лучше делать на специализированой фирме — там они намного дешевле. Вместо глухарей 6 мм можно использовать саморезы того же диаметра, но это дело вкуса.

У глухарей диаметром 6 мм: головка под ключ 10 мм; засверловка под резьбу 5 мм; выпускают длины 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 140, 150 мм.

У глухарей диаметром 8 мм: головка под ключ 13 мм; засверловка под резьбу 6,3 мм; выпускают длины 40, 50, 60, 70, 80,90, 100, 110, 120, 140, 160, 170, 180, 200 мм.

У глухарей диаметром 10 мм: головка под ключ 17 мм; засверловка под резьбу 8 мм; выпускают длины 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 140, 150, 160, 180, 200, 220 мм.

У глухарей диаметром 12 мм: головка под ключ 19 мм; засверловка под резьбу 9,7 мм; выпускают длины 240, 260, 280, 300 мм.

лестница своими руками
Рис.1. Соединение на глухаре

Существенное замечание по использованию глухарей и саморезов в конструкциях из твёрдых пород древесины. Засверливать деталь перед завинчиванием надо обязательно! Глубина засверливания должна быть больше, чем глубина завинчивания! (рис. 1). Оба эти требования совершенно обязательны, иначе глухарь или саморез сломаются, уперевшись концом в материал. Завинчивать глухари лучше всего авторемонтным инструментом (головками), он просто идеально подходит для этой цели. Только следите, чтобы ключи были чистыми, поскольку тёмные масляные пятна с древесины не выводятся.

Дюбели MUNGO MGD упомянуты не зря. Дело в том, что их можно применять в стенах, имеющих пустоты, например, в кладке из щелевого кирпича. Если обычные дюбели внутри кладки просто раздавливаются, то эти накручиваются на глухарь и заполняют пустоты (фото 157). Здесь же следует упомянуть так называемые химические дюбели. Это мягкая пластиковая капсула диаметром под забиваемую шпильку, содержащая эпоксидную смолу и в ней ещё одну капсулу с отвердителем. К химическому дюбелю фирма прикладывает шпильку со специальным покрытием, обладающим адгезией к эпоксидной смоле и цилиндр из сеточки, препятствующей вытеканию смолы из отверстия. Отверстие в бетоне или кирпиче засверливают под стандартный диаметр, вставляют капсулу и забивают шпильку, раздавливая и перемешивая состав. После затвердения смолы получается прочное соединение. Для этой же цели служат двухкомпонентные тюбики с эпоксидной смолой. Такое вклеивание крепежа позволяет ставить шпильку всего в 10-15 мм от края железобетонной панели.

лестница своими руками
Рис. 2. Соединение на шкантах

Декоративные заглушки (они же пуговицы или пробки), как правило, изготавливают из того же материала, что и лестница, и продают вместе с остальными деталями. Деревянные заглушки дороги. Сейчас выпускают много пластмассовых, более дешевых, но вся проблема в цвете. Пластмасса не окрашивается, и хотя выпускают большой ассортимент цветов, нужный оттенок удаётся подобрать не всегда (фото 157). Заглушку в отверстие лучше всего ставить на цветной силикон, тогда её нетрудно вынуть для протяжки крепежа. Шканты (они же деревянные гвозди, штифты, пробки и т.п.) — самый древний и надёжный способ соединения деревянных деталей (рис. 2). Применять их следует вместе с отметчиками, которые лучше заказать токарям (рис. 3), но можно и сделать из концов глухарей (фото 157). Для работы требуется не меньше четырёх таких отметчиков.

Рис. 3. Отметчик

Подробно рассмотрим крепление ступени к косоуру на шкантах. Сначала сверлим отверстия в косоуре на глубину точно 20 мм, используя сверло с заточкой по дереву и ограничитель глубины (фото 157). Достаточно 2-3 отверстия на каждый косоур диаметром под выбранный шкант. Отверстия продувают и в них вставляют отметчики высотой 21 мм. Накладывают в проектное положение ступень, обстукивают, и на ней остаются четкие следы от всех отметчиков. По ним засверливают ответные отверстия глубиной 30 мм. Далее следует смазать клеем отверстия в косоуре и забить в них шканты длиной 45 мм с заостренными концами. Для выхода лишнего клея следует сострогать лыску на шканте шириной не более 2-3 мм. Потом клеем намазывают выступающую часть шканта, на плоскости косоура наносят цветной силикон и ставят ступень. Если всё сделано правильно, то концы шкантов попадут в отверстия ступени. Прижимать ступень можно, сев на неё втроём минут на 5-10. Этого усилия достаточно, чрезмерная нагрузка может покоробить марш. Для точной установки деталей относительно друг друга при соединении шкантами неплохо использовать направляющие, временно притягиваемые струбцинами (рис. 4).

лестница своими руками
Рис. 4. Соединение на шкантах. Центровка с помощью струбцин и прокладок

Есть ещё один остроумный способ получения отметок для ответных отверстий, когда устанавливать направляющие сложно (например, при наращивании поворотного столба с точёной средней частью). После дрели начальные отверстия не продувают от пыли. Деталь, в которой они просверлены, аккуратно устанавливают сверху ответной и по ней наносят строго вертикальный удар киянкой. На ответной детали остаются небольшие кружочки древесной пыли, вполне точно указывающие места ответных отверстий. Шканты лучше применять наибольшего возможного в соединении диаметра — 12, 14, 16 мм и даже больше. Такие диаметры могут легче компенсировать неточность сверления ответных отверстий. В мебельном производстве отверстия под шканты обычно сверлят по стальным шаблонам. Прочность соединения на шкантах весьма велика. Когда однажды во время монтажа была безнадёжно испорчена четвёртая ступень (на неё упал со второго этажа подступенок), то для замены пришлось распиливать её на части циркуляркой, кувалдой выбить не удалось.

Несколько слов о шайбах. Под головку глухаря надо подкладывать именно усиленные, толстые. Всё-таки мы соединяем деревянные детали и плоскость прижатия должна быть достаточно большой. Тонкие шайбы, меньше миллиметра толщиной, глухарь раздавливает на конус. Такое соединение впоследствии может треснуть или разболтаться. Наружный диаметр шайбы зависит от диаметра декоративной заглушки, по которой сверлят заглубление, а внутренний — по глухарю. Несколько шайб также могут помочь для уменьшения глубины завинчивания глухаря.

Клеи, применяемые в настоящее время (фото 158), настолько же превосходят прежние, как автомобиль конную тягу. Конечно, автору известно о существовании натуральных клеев — казеинового, мездрового, костяного и прочих. Кое-где, например, в ремонте музыкальных инструментов, их используют до сих пор. Прочность соединений на этих клеях всегда зависела от точности подгонки, а не от достоинств самого клея. В серьёзных отраслях промышленности (авиация, судостроение) от них отказались в пользу синтетических ещё в сороковые годы прошлого века.

В лестничном деле существуют два основных вида сборки: на цветной силикон и на жёсткую склейку. Если все соединения дублированы стальным крепежом, то допустима сборка некоторых лестниц только на силиконовом герметике. Вообще-то это не клей, а именно герметик, но при хорошей конструкции и точной подгонке деталей его применение безмерно облегчает монтаж. Особенно легко даётся заделка швов — выдавившийся силикон снимают влажной тряпочкой, при этом на оставшейся поверхности образуется глянцевая плёнка. Такую технологию стали применять сравнительно недавно, и хотя автор постоянно применяет цветной силикон для звукоизоляции и заделки щелей, в отношении его тотального использования проявляет некоторый консерватизм. Всё-таки соединение деталей в лестнице должно быть максимально прочным.

Для клеевых соединений в лестнице используют как минимум два (бывает и больше) вида клея: один жидкий, другой вязкий.

Применение жидких видов клея требует хорошей подготовки поверхностей и плотного сжатия деталей струбцинами или в вайме. Зато и соединение получается сильнее, чем прочность самого дерева. При намеренном разрушении такого узла скол пройдёт где угодно, только не по месту склейки. Для склеивания древесины как в мастерских, так и на месте монтажа чаше всего используют клеи на основе поливинилацетатной (ПВА) и полиакрилатной водных эмульсий. Наиболее популярны виды, указанные в списке, но есть и много других хороших сортов. К сожалению, подавляющее большинство промышленных клеев (Клебит, Йоваколь, Раколл) выпускают в огромных вёдрах, из которых для монтажа приходится отливать литр-другой. Этими клеями соединяют ламели заготовок и совершенно логично применять их во многих соединениях лестницы. Указанный в списке Titebond II Premium (полиакрилатный) выпускают в мелкой и очень удобной фасовке (фото 158).

Все вышеперечисленные виды весьма близки по своим свойствам: они водорастворимы, и выдавившийся из шва клей легко убрать мокрой тряпочкой. У всех них присутствует так называемая «белая точка» +7°С, ниже которой клей не полимеризуется, а просто высыхает, образуя хрупкую белую массу. Нормальная температура для работы с клеем — не ниже +15°С, и если её не удаётся достичь на рабочем месте, то лучше использовать клеи на основе органических растворителей, но такой прочности Вы уже не получите. Оптимальная температура — около +20°С. При более высокой резко сокращается «открытое время», обычно это 5-6 минут до образования пленки на открытой поверхности клея при его нанесении. Так что за эти минуты надо успеть не только намазать, но и соединить детали. Опытные рабочие для ускорения процесса наносят клей валиком. Выдержка под прессом у разных сортов клея все-таки разная. Через час клеевое соединение можно разжимать и осторожно обрабатывать, поскольку полную прочность изделие наберёт через сутки.

Силиконо-акриловый герметик, а часто и просто цветной силикон (фото 158), прекрасно подходят для заделки швов и других зазоров, только не путайте их со шпаклёвками, это разные составы для разных целей. Удобно применять герметики, используемые в паркетных работах, поскольку у них достаточно велик ассортимент цветов. Тон герметика хорошо виден со стороны полиэтиленовой пробки тюбика. Не верьте тому, что написано про цвет на этикетке, лучше сверяйте с образцом. Во всяком случае цвет «oak» (дуб) отлично подходит для не тонированного бука.

Тонировку (морилку), лак, кисти, скотч малярный, шлифовальные губки и полироль используют для окраски лестницы. Технология их применения будет рассмотрена в разделе «Отделка лестницы».

Восковые карандаши (фото 159) применяют для заделки мелких дефектов поверхности. Особенно хорошо цветной воск закрывает ямки при заглублении отделочных гвоздей. Самим карандашом ямку заделывать не пытайтесь. От него надо ножиком отделить небольшой кусочек, размять его пальцами до мягкости и втереть пластиковым шпателем образовавшуюся липкую массу в щель или ямку с небольшим бугорком. Выждав пару минут, можно затереть, сравнять с окружающей поверхностью воск с помощью тряпочки или туалетной бумаги.

Шпаклёвку неплохо иметь для устранения дефектов плоских поверхностей перед окраской. Сама шпаклёвка окрашивается очень плохо, поэтому желательно подбирать её в цвет лестницы. Обязательно дайте ей высохнуть в течении часа перед шлифовкой, и не пытайтесь заделать слишком большие выбоины. Честнее заменить деталь или сделать деревянную вставку.

Все вспомогательные материалы лучше держать не навалом, а уложенными в картонные ящики с соответствующими надписями.

Несколько слов о крепеже и материалах, которые в лестницах использовать нельзя. Прежде всего, исключите гвозди. В твердую древесину они не вбиваются, а мягкую раскалывают. Даже если Вы делаете чисто вспомогательную стремянку или подмости, сколачивать их не следует. Все надёжные, прочные соединения делают только на винтовых креплениях — саморезах, глухарях, болтах и винтах. Вообще сфера применения гвоздей в строительстве с каждым годом сокращается и видимые соединения ими не выполняют.

Абсолютно неприменимы в лестницах штукатурные шпатлевки с меловыми заполнителями. Очень скоро, ещё до конца монтажа они растрескаются и выкрошатся, задав Вам несколько дней утомительной работы по переделке швов.

Не следует пользоваться старыми шурупами с прямым шлицем. Прочность и твердость их металла совершенно недостаточна для лестничных соединений.

Как устранить скрип и продлить срок службы деревянной лестницы при помощи герметика

Деревянная лестница, которая так радовала глаз поначалу, со временем начала скрипеть, и вы уже ругаете себя за выбор некачественной древесины или неправильной конструкции? Спешим успокоить: длительная и/или интенсивная эксплуатация всегда приводит к появлению скрипа, но это можно исправить.

Конструктивные элементы лестниц

Пять причин, по которым деревянные лестницы начинают скрипеть:

1. Усадка

Пожалуй, самая распространенная проблема. Древесина независимо от ее вида и качества подвергается высыханию: в течение года потеря влаги составляет до 8 %, а если лестница изготовлена из плохо просушенных досок, то усадка будет еще заметнее. Вызванное этим появление зазоров и способствует появлению скрипа. Чаще всего скрипеть начинают стыки конструктивных элементов: ступени и подступенка, ступени и косоура, балясины с поручнями.

Минимизировать данный процесс можно еще при выборе материала. Минимальную усадку дают такие породы, как клен, вяз, лиственница, дуб, ясень, бук. Желательно, чтобы доски заготавливались зимой и были как следует высушены еще до сборки.

2. Износ конструкции

Древесина, которая эксплуатируется в благоприятных условиях, очень устойчива к износу и способна прослужить десятки лет без какой-либо деформации. Совсем другое дело, если лестница находится в среде с повышенным уровнем влажности или его колебаниями, подвергается воздействию низких и высоких температур, а также имеет очень высокую проходимость.

В данном случае чаще всего скрипеть начинают места соединения ступени и подступенка. Предотвратить преждевременный износ поможет обработка специальными составами для защиты древесины. Оптимально, если она будет проведена еще на этапе сборки лестницы. Если же конструкция уже начала скрипеть, защитные составы абсолютно бесполезны.

3. Неправильная подгонка деталей

Проблема, характерная для самостоятельной сборки, также может вызываться халатностью и непрофессионализмом наемных мастеров. При выявлении недочетов необходимо сразу же устранить их еще до того, как лестница начала эксплуатироваться.

4. Расшатанные крепления

Одно из основных условий качественной сборки деревянной лестницы – использование надежных крепежных элементов, например, болтов с гайками, которые при необходимости всегда можно подтянуть без особых усилий и ущерба для конструкции. Профессионалы категорически не рекомендуют использовать саморезы или гвозди, поскольку при расшатывании придется полностью заменять их новыми, причем с расположением в иных местах, что непременно скажется на эстетичности внешнего вида лестницы.

5. Прогиб пола под лестницей

Перед сборкой конструкции пол в месте прилегания основных ее элементов необходимо тщательно укрепить. Если это не было сделано, может возникнуть и такая проблема, устранять которую придется только после полного демонтажа лестницы.

Что делать, если лестница скрипит?

Для начала необходимо выявить места, которые издают скрип. Для этого удаляются декоративные покрытия (ковры, линолеум и т. д.), осматривается лестница как снаружи, так и снизу. Особое внимание следует уделить местам стыков основных деталей, соединению несущих балок.

Укрепление любых соединений следует производить под нагрузкой. Можно использовать, например, мешки с песком.

  • Расшатывание клиньев требует демонтажа, смазывания защитными составами и закрепления заново с помощью клея. При усадке рекомендуется полностью заменить их.
  • Скрип, связанный с колебаниями температуры и влажности воздуха, устраняется обработкой соединений конструктивных элементов герметизирующими составами.
  • В местах стыков желательно установить демпфирующие прокладки, препятствующие трению элементов. Удобнее всего опять же воспользоваться герметиком, который легко наносится и обладает высокой эластичностью.

Обратите внимание, что по лестнице не рекомендуется ходить до полного высыхания герметика.

Устранить проблему скрипа деревянной лестницы можно различными способами. Но в отличие от большинства из них использование акриловых герметиков позволяет избавиться от неприятного звука быстро и незаметно: нет необходимости маскировать дополнительные крепежные элементы, нанимать рабочих или звать на помощь друзей.

Столярный клей для дерева

Столярный влагостойкий клей Titebond II Premium 5006

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 1 584 р.
Цена за ед. товара: 264 р. 299 р.

Супер клей ПВА в банке 250 г Момент 1568047

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 8 шт.: 1 528 р.
Цена за ед. товара: 191 р. 217 р.

Клей повышенной влагостойкости Titebond III Ultimate 1413

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 2 520 р.
Цена за ед. товара: 420 р. 476 р.

Столярный влагостойкий клей Titebond II Premium 5003

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 1 902 р.
Цена за ед. товара: 317 р. 359 р.

Клей повышенной влагостойкости Titebond III Ulimate 1414

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 4 002 р.
Цена за ед. товара: 667 р. 747 р.

Клей повышенной влагостойкости Titebond III Ulimate 1416

Столярный влагостойкий клей Titebond II Premium 5004

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 3 000 р.
Цена за ед. товара: 500 р. 559 р.

Столярный клей Titebond II Premium влагостойкий 5005

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 4 998 р.
Цена за ед. товара: 833 р. 933 р.

Читайте также  Как прикрепить деревянные ступени к бетонной лестнице

Клей-Экспресс Момент Столяр 750 г Б0005804

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 2 262 р.
Цена за ед. товара: 377 р. 399 р.

Клей повышенной влагостойкости Titebond III Ulimate 1415

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 6 666 р.
Цена за ед. товара: 1 111 р. 1244 р.

Столярный влагостойкий прозрачный клей Titebond II 1124

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 2 934 р.
Цена за ед. товара: 489 р. 548 р.

Столярный влагостойкий прозрачный клей Titebond II 1126

Столярный клей Titebond Original 5064

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 2 430 р.
Цена за ед. товара: 405 р. 449 р.

Столярный клей Titebond Original 5066

Клей (не растекается и не капает) Titebond Quick & Thick 2403

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 1 872 р.
Цена за ед. товара: 312 р. 354 р.

Столярный влагостойкий клей Titebond II прозрачный 1125

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 4 818 р.
Цена за ед. товара: 803 р. 899 р.

Столярный клей Titebond II Premium влагостойкий 5001

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 876 р.
Цена за ед. товара: 146 р. 168 р.

Столярный клей Titebond II Premium влагостойкий 5002

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 1 278 р.
Цена за ед. товара: 213 р. 242 р.

Клей Titebond III Ulimate повышенной влагостойкости 1412

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 1 686 р.
Цена за ед. товара: 281 р. 319 р.

Клей широко применяется в столярных мастерских и на мебельных фабриках. Он специально предназначен для склеивания дерева, заготовок из цельной древесины, ДВП, ДСП, ламината, шпона, также его используют для фиксации фурнитуры, картонных и пластиковых деталей на деревянных поверхностях.

Изготавливается клей для дерева чаще всего на основе поливинилацетата (ПВА). Он легко наносится на поверхность, при застывании стекленеет, но не становится хрупким. Его используют в мебельном производстве, ремонте и изготовлении деревянных изделий, например, рамок, моделировании и реставрации паркета и других поверхностей из древесины.

Особенности

  • Обеспечивает надежное соединение – клеящая способность состава позволяет обеспечить шов прочностью в 400 – 500 Н/м.
  • Устойчив к внешним воздействиям – застывший клей не теряет своих свойств при кратковременном контакте с водой и нагреве.
  • Образует незаметный шов – клей столярный обычно имеет желтый или бежевый цвет, поэтому не выделяется на фоне древесины.
  • Не подвержен усадке – полностью заполняет промежуток в несколько миллиметров при стыковке заготовок, не образует полостей после высыхания.
  • Имеет нерезкий запах – даже при длительной работе в мастерской не вызывает раздражения слизистых оболочек глаз и носа.

Рекомендации по применению

Перед использованием столярный клей нужно взболтать.

Наносить его следует тонким слоем на склеиваемые поверхности, иногда требуется разровнять кисточкой. Наиболее удобны в применении составы в тюбике с носиком-дозатором: удается аккуратно склеивать даже узкие детали.

При работе следует соблюдать рекомендуемую производителем температуру. Для большинства составов ее значение должно быть не ниже +5 °C.

После совмещения склеенных деталей не спешите использовать изделие: нужно дать клею высохнуть и затвердеть. Время полного высыхания указывается производителем на упаковке. Соблюдение этого требования дает гарантию того, что соединение будет надежным и долговечным.

Что учесть при выборе?

Обратите внимание на перечень материалов, которые можно склеивать. Есть универсальные составы, которые подходят для большинства видов древесных материалов, а есть специальные, например, клей для фанеры или для светлых пород древесины. В зависимости от того, с какими заготовками вам приходится работать чаще всего, выбирайте подходящий состав.

Следует учитывать и массу, которая бывает от 100 до 250 г. Когда предстоит большой объем работ, лучше взять упаковку на 200 – 250 г. Если вам нужно немного столярного клея, купить можно маленький тюбик на 100 – 125 г. Оставшийся состав пригодится, поскольку срок хранения составляет 1 – 2 года.

Если вы ищете качественный столярный клей, купить его сможете в нашем интернет-магазине. В карточках товаров вы найдете подробную информацию о каждом составе и материалах, для которых он предназначен, и сможете подобрать подходящий для решения своих задач – ремонта деревянных изделий или производства мебели. Оформляйте заказ через сайт, быстрее всего это сделать с помощью сервиса «Купить в 1 клик».

Как избавиться от скрипа лестницы

Как избавиться от скрипа лестницы

Если металлическая лестница или марш на металлокаркасе не скрипит, то деревянная конструкция со временем начинает издавать неприятные звуки, которые становятся кошмаром для владельцев домов, двухуровневых квартир. В чем причина, как устранить скрип лестницы из дерева и можно ли это сделать самостоятельно? Если к процессу подходить с умом, то избавиться от проблемы в большинстве случаев можно быстро и надолго.

Причины скрипа

По сути, причина всего одна — трение деревянных поверхностей друг о друга. Из-за чего происходит:

  1. Для изготовления лестницы выбрали дерево ненадлежащего качества.
  2. У древесины, как у строительного материала, есть недостатки, которые ухудшают ее качество и ограничивают практическое применение. Распространенные пороки — сучки, трещины, чревоточины, гниль, которые нарушают однородность поверхности, снижают прочность элементов, приводят к их быстрой деформации, разрушению и появлению скрипов. Для изготовления качественных лестниц применяют дерево сортовой группы Экстра: А, В.
  3. Усадка-разбухание древесины. Скорость и объем усадки зависит от породы дерева, периода заготовки древесины, условий окружающей среды. Содержание влаги в свежесрубленном дереве хвойных пород — 54-61%, в мягких лиственных — 45-53%, в твердых — 35-41%. Наиболее интенсивно усыхает бук, ольха. Минимальный процент усадки у ели, лиственницы. Умеренно усаживается дуб, ясень, клен. После принудительной сушки влажность древесины, годная для изготовления деревянных изделий, составляет 12-15%. Но она не остается постоянной, поскольку температурно-влажностный режим в помещении постоянно меняется. Скорость усыхания-разбухания дерева на разных участках неодинакова, что вызывает растрескивание, коробление поверхности. Деформация приводит к появлению зазоров на стыках узлов: подступенки-проступи, косоуры-ступени, балясины-поручни. Из-за неплотного прилегания деревянные поверхности трутся друг о друга, вызывая скрип. Чтобы появился скрип бывает достаточно маленького люфта.
  4. Ослабло крепление проступей, подступенков, опорных стоек или несущих балок (тетив, косоуров). Если для фиксации элементов применяли гвозди, саморезы, которые быстро расшатываются, появляется скрип. Лестницу из дерева лучше собирать на болтовое крепление, клей, а места соединений промазывать силиконовым герметиком.
  5. Плохая подгонка узлов и деталей. Проблема обычно обнаруживается, спустя некоторое время после установки марша, когда комплектующие начинают расшатываться и скрипеть. При заказе лестницы производитель делает замеры, изготавливает конструкцию в соответствии с полученными размерами, доставляет к месту установки. На объекте мастер делает разметку монтажных пазов для точного закрепления лестничного проема к поперечной балке, выполняет подгон тетивы к перекрытиям этажей, по линии пола, выставляет проступи по горизонту и только после этого выполняет окончательную сборку и склейку соединений. Ответственность за качество монтажа несет изготовитель лестниц.
  6. Прогибание полов под маршем. Обычно такая проблема возникает в домах с деревянными перекрытиями из-за неправильного расчета нагрузки лестницы (ошибка производителя лестниц), просевших лаг, балок дома (ошибка допущена на этапе строительства дома). Пол для лестницы — опора, провисание которой приводит к смещению узлов, деформации конструкции и скрипу.
  7. Нагрузки при эксплуатации. Характерно для конструкций, установленных в местах с повышенной проходимостью, если не обеспечен прочный и малоподвижный стык всех частей.
  8. Попадание ЛКМ в пазы, на шипы деталей. Две соприкасающиеся поверхности, покрытые лаком, обязательно будут скрипеть.

Скрипит лестница

Что делать если скрипит деревянная лестница

Чтобы не пришлось устранять скрипы, закажите конструкцию производителю лестниц, имеющему только положительные отзывы. Как правило, такие компании профессионально занимаются проектированием, изготавливают конструкции на высокотехнологичном оборудовании, работают с материалами хорошего качества, имеют бригаду сборщиков, дают гарантию на свои изделия (от 1 года). Покупайте и устанавливайте лестницы самостоятельно, только если имеете опыт в этом деле, хорошо просушивайте пиломатериалы, делайте точные расчеты, добивайтесь идеальной стыковки деталей, иначе экономия превратится в перерасход семейного бюджета. На этапе монтажа уделите особое внимание тем местам, где чаще всего начинает скрипеть, сделайте максимально плотную стыковку элементов, устраните контакт деревянных поверхностей с помощью акрила или силикона. Для предупреждения появления скрипов обрабатывайте деревянные элементы гидрофобизаторами (чтобы дерево не впитывало влагу из воздуха), поддерживайте в помещении, где стоит марш, стабильный уровень влажности, температурный режим. Иногда покупка климатической техники обходится дешевле, чем реставрация подъема на второй этаж.

Как избавиться от постороннего звука, если все-таки заскрипело? Для начала уберите декоративные покрытия для свободного доступа к нижней стороне лесенки. Пригласите помощника, который будет отмечать проблемные места. Несколько раз пройдитесь вверх-вниз, проверьте площадки (шатаются или нет), соединение балок каркаса, осмотрите крепеж.

Подтяжка креплений — самый простой способ устранения скрипа, с которым можно справиться самостоятельно. А вот устранять прогиб пола сложнее. Небольшие неровности можно попробовать убрать с помощью клина, забиваемого между балками перекрытия и досками пола. Гораздо хуже, если необходимо выпрямить провисшую балку, усилить одну или несколько балок, заменить прогнившие. Для такой работы нужно нанимать специалистов. И без полного демонтажа лестницы не обойтись. Иногда проще и дешевле заказать новый марш, чем пытаться убрать скрип, выравнивая полы.

Избавляемся от скрипа лестницы

Ступени — элементы, на которые ложится основная нагрузка, поэтому больше всего приходится именно там устранять неисправности. Например, при усушке дерева, в пазах тетивы образуется зазор, из-за которого проступи двигаются. В результате нагрузки заднее соединение проступи с подступенком со временем ослабевает и люфтит, подступенок гуляет при каждом нажатии на него.

Как убрать скрип ступеней, если образовалась щель на стыках проступи и подступенка:

  1. Лестницы на косоуре. Приподнимите проступь с помощью рейки и двух клиньев и заполните зазор акриловой или силиконовой массой в таком объеме, чтобы он выступил наружу. Когда клей высохнет, уберите клинья, а затем срежьте ножом выступившие остатки массы.
  2. Ступени, вмонтированные в тетиву. Если расширился паз, куда входит проступь, загоните впереди клин, срежьте заподлицо ненужные края вставки. Если проступь в результате усадки дерева уменьшилась в размерах, вставьте деревянную распорку между тетивой и стеной. Второй способ удаления скрипа — демонтируйте ступеньку, сделайте новые отверстия под крепления (не слишком близко к старым). Прижмите проступь с лицевой стороны (установите груз около 80 кг), а сзади прихватите шурупами подступенок. Зашпаклюйте отверстия шпаклевкой по дереву (подходящего цвета), зашлифуйте места соединений.
  3. В редких случаях бывает, что сам клин деформировался из-за усадки или разбухания дерева. Деталь нужно аккуратно убрать, счистить старый клей, подогнать по размеру, обработать защитной пропиткой и поставить на место. Как вариант — заменить клин или добавить дополнительную дощечку, закрепив ее на шурупы и клей. Чтобы избежать скрипа, мастера советуют при сборке лесенки промазывать парафином, стеарином или силиконом все соприкасающиеся друг с другом элементы

Если не поучилось сделать шип так, чтобы он максимально точно входил в паз и не люфтил, оберните вокруг шипа малярный скотч, он уберет лишний зазор и обеспечит глухой контакт деталей.

Юридический адрес: 129336 , Москва, ул. Стартовая, д.9 , к.1, офис 85

Московская область, Солнечногорский р-н, д. Юрлово , ул. Пятницкая стр. 2 , Складской комлпекс «Идеальный Дом», пав. В-1/2

Москва , г. Зеленоград, Пятницкое шоссе, 18-ый км , ТЦ Стройдвор «Брехово», павильон F-33, павильон F-35

Московская область, Солнечногорский р-н, д. Есипово , Ленинградское шоссе, 52-ой км , ТЦ «Строймастер»,пав. 16 и 26

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector