Как сделать скважину для полива огорода

Как самому сделать скважину на даче

Как самому сделать скважину на даче, глубина бурения скважины. Участок, без воды, ни когда не сможет достойно отблагодарить своего хозяина, за труд, который он в него вложил. Предлагаем вам использовать способ бурения скважины с помощью воды и насоса.

Обычно начинающим садоводам источником воды для полива участка служит емкость большого объема, в которую воду завозят водовозками. Иногда в качестве емкости на даче строят бассейны в виде кувшина, закопанного в земле. Но в любом случае эти затраты превышают стоимость простейшей, но довольно качественной скважины, которую при наличии электричества на даче вы сможете сделать своим руками буквально за несколько часов.

Глубина такой скважины может достигать 30 метров, а качество воды во многих случаях достаточное для питья, особенно после обработки фильтром для очистки и умягчения. А для полива садовых и огородных растений, после подогрева в той же накопительной емкости, лучшей воды вы не найдете. И, конечно же, это не вода из «копанки» или верховодка из мелкой скважины или колодца, которой вы можете так засолить участок, что его потом ни какой химией не исправишь.

Технология продавливания скважины на садовом участке с помощью воды и насоса своими руками.

Для начала необходимо выкопать яму размером 1,5 на 1,5 метра и примерно глубиной 1 метр. Если Вы не уверены в своих силах, можете обить яму досками, предотвращающими осыпание грунта, но это не обязательно, если Вы подготовите все материалы и инструмент заранее скважину можно пробурить, или как еще принято говорить продавить или промыть за один день.

Как самому сделать скважину на даче, глубина бурения скважины

Рис. Как самому сделать скважину на даче, глубина бурения скважины.

Для самостоятельного бурения скважины Вам понадобиться:

1. Любой садовый насос для полива, в зависимости от того, какой насос вы приобретете, придумайте для него конструкцию для забора воды, а также приобретите перфорированную емкость или бочку, из которой насос будет брать воду. Перфорированная емкость конечно сказано условно, это старая бочка с дырками не более 3мм (пробитыми гвоздем вкруговую по всей средней части) в количестве достаточном для работы насоса.

2. Трубы, лучший диаметр полтора дюйма, длиной по три метра с резьбами с двух сторон, общей длиной равной длине планируемой скважины. Резьбу на трубе проще всего нарезать самому с помощью клуппа. Длину труб, заготовьте из удобства монтажа, и обязательно пусть будет один меньший отрезок для конца или начала трубы.

3. Фильтр для воды, который изготовлен из двухметрового отрезка трубы диаметром два дюйма или на размер больший, чем вы заготовили трубы.

Делают фильтр для воды так:

  • нарезают резьбу на конце трубы на нее, затем, накрутят переходник;
  • противоположный конец трубы расплескивают в виде ложки, оставляя при этом выход воде (достаточно несколько отверстий, толщиной с иголку);
  • по всей длине трубы (оставляя от концов по 25 – 30 сантиметров) делают горизонтальные прорези болгаркой или сваркой, сваркой даже лучше, будет лучше держаться фильтровальная сетка:
  • перфорированную часть трубы оборачивают тремя слоями нержавеющей, медной или латунной сетки, сначала крупной, затем средней и мелкой, сетку крепят спиральной навивкой по часовой стрелке из нержавеющей или алюминиевой проволоки;

Впрочем, конструкция фильтра может быть и иной, главное чтобы он задерживал крупные фракции песка и камни и не соскочил при заглублении.

4. Тренога – ее можно изготовить из труб или досок, связав треугольником для крепости внизу. Вверху треноги приделывают ролик и через него пропускают веревку. Она будет придерживать трубы при продавливании скважины. Не забудьте о якоре (штыре, камне и т.д.) для удержания второго конца веревки.

Также для бурения скважины своими руками вам понадобятся:

5. Гусак и шланг, с помощью которого вода будет подаваться в трубу.

6. Двуручный держатель для труб, можно конечно использовать для этих целей и разводные ключи, только они часто падают в воду, а это как вы понимаете при работе не очень удобно.

7. Ручной полутораметровый бур диаметром достаточным для установки в пробуренную им скважину фильтра изготовленного в пункте три.

8. Лен и муфты для монтажа труб между собой.

Копаем рядом с ямой, которую вы выкопали ранее, примерно в метре от нее еще одну яму. Ее размер метр на метр и глубиной равной глубине бочки. Обе ямы соединяем между собой канавкой глубиной примерно 30 сантиметров.

Из двух ям и бочки вы получили своеобразный фильтр. Первая яма это отстойник для крупных частиц и сбора вымытого водой при продавливании скважины грунта. Вторая приямок чистой воды, бочка заборный фильтр. Если Вы не уверены в вашем фильтре, можете бочку или сам насос тоже обмотать сеткой, можно капроновой.

Принцип бурения скважины методом продавливания в домашних условиях.

Забуриваем скважину для насоса на глубину полутора метров. Фильтр соединяем с короткой трубой из комплекта и опускаем в скважину. Навинчиваем гусак на верхнюю часть получившийся конструкции, подключаем насос. Ямы заполняем водой, лучше конечное сначала воду подать прямо в трубу из любого другого источника, но это не обязательно, тем более, если другого источника воды на участке нет.

Как самому сделать скважину на даче, глубина бурения скважины

Вода под напором от насоса начнет поступать в трубу, откуда она будет выходить, вымывая грунт. Вам только необходимо время от времени вращать трубу, обязательно по часовой стрелке, чтобы резьбы на трубах случайно не раскрутились. Вода с вымытым грунтом будет попадать в яму, затем по канавке перетекать во вторую яму с фильтром из бочки и опять подаваться в скважину. Ил и глина осядут в первой яме, более мелкие частички во второй. Затем вода насосом опять будет подана в трубу. Яму периодически необходимо подпитывать водой, например, запася ее в бочках, как правило, 400 литров воды достаточно для бурения 20 метровой скважины.

Таким способом самостоятельно и бурится (продавливается) скважина водой в домашних условиях. Как я уже писал выше, глубина такой скважины может достигать 30 метров, на какой глубине лучше остановиться почитайте в статье — Что лучше колодец или скважина.

Для лентяев добавлю, мой совет остановится на втором слое крупного речного песка с мелкой ракушкой, особенно если в вымываемой воде пошли камушки. На разных участках эта глубина своя и может составлять от 17 до 24 метров.

И еще для тех, кому данный способ покажется сложным или не надежным. Во времена коммунистов мы вдвоем с напарником способом бурения скважины методом продавливания сделали не менее двухсот скважин, и это был наш основной источник, как тогда говорили не трудовых доходов. Бред, но дом, машину и дачу он нам принес. Как говорил Юрий Никулин в знаменитой комедии – каждому!

Как правильно раскачать скважину

Последнее замечание, скважину, пробуренную таким путем, как и любую другую, обязательно необходимо «раскачать». Смысл раскачивания скважины в том, что первые три – четыре дня вы качаете воду на слив практически постоянно, с небольшими перерывами, проверяя откаченную воду на осадки, обычно это мелкий речной песок. Благодаря этому, в месте забора воды у фильтра, образуется полость без песка. В дальнейшем из такой скважины постоянно будет идти чистая вода и фильтр не забьется осадочными породами, в основном это превращающая фильтр в камень известь.
Скважина, пробуренная путем бурения промывкой с продавливанием, и правильно раскаченная служит не менее 10 лет. Качество воды из нее очень высокое, вода в большинстве случаев даже без дополнительной очистки пригодна для питья и приготовления пищи.

Скважина своими руками. Как пробурить скважину?

Скважина своими руками

На садовом участке или в частном доме невозможно обойтись без воды. Можно провести центральное водоснабжение если вы проживаете в городе, но тогда при поливе огорода, урожай окажется очень дорогостоящим, так как плата за воду повышается с каждым годом. Если человек живет в деревне или речь идет о дачном участке, то любое водоснабжение кажется несбыточной мечтой. Выход один – пробить свою скважину для подачи воды.

В настоящее время многие оценили выгоду от наличия водоносной скважины в личном пользовании. Десятки компаний готовы предоставить платные услуги, чтобы с помощью современной техники обеспечить подачу воды. Однако такое удовольствие не каждому человеку доступно. Поэтому, взяв на вооружение подручные средства, люди стараются пробить скважину своими руками.

Сначала надо определить место для будущей скважины. Водоносный слой обычно располагается на глубине порядка 10-20 метров. Если рядом есть река или озеро, то слой грунтовых вод будет располагаться недалеко от поверхности. Определить место, где выгоднее всего пробить скважину, поможет карта расположения грунтовых вод, которая имеется в каждом исполкоме населенного пункта. Здесь же указаны виды грунта, характерные для этой местности.

Скважина своими руками для полива

Если вода нужна только для полива, такую скважину можно сделать самому с помощью простейшего бура, при условии, что первый слой грунтовых вод, залегает близко (не более 3 м) от поверхности. Длину бура следует нарастить с помощью труб небольшого диаметра, или прутьев арматуры. При прохождении более плотных слоев грунта, на ручки бура можно повесить дополнительный груз, чтобы уменьшить нагрузку на человека. Нужно учитывать, что такая вода не годится, чтобы пить, потому что на такой глубине не происходит природной очистки.

Бур для скважины

С помощью топора, приваренного к металлической штанге, надо обрубить корни деревьев, которые попадаются на пути бура.

Бурение скважины своими руками

На глубине примерно двух метров начнет попадаться мокрый песок. Вынимать бур с налипшим грунтом надо примерно через каждые 10-15 см, иначе под тяжестью земли устройство может сломаться.

Скважина на даче своими руками

Когда появится песок голубовато-серого цвета, значит водоносный слой совсем рядом. При появлении воды, применение бура теряет смысл, так как жидкий грунт не держится на лопастях. Надо вставить обсадную трубу. Скважина для полива готова. Для поднятия воды можно применить ручную колонку или электрический насос.

Скважина для добычи питьевой воды с помощью насоса

Скважина для добычи питьевой воды с помощью насоса

Если залежи грунтовых вод находятся на глубине порядка 10 метров, существует другой эффективный и несложный метод пробить скважину.

Для начала надо выкопать яму глубиной около 1,5 метров, чтобы удалить рыхлый и сыпучий верхний слой почвы, размером примерно в квадратный метр. Оббить яму досками для удобства дальнейшей работы.

Стальную трубу с одной стороны нарезать зубьями по принципу ножовки, разогнув зубья в разные стороны. С другой стороны сделать резьбу для соединения с другими участками труб посредством муфты. С помощью хомута приделать к трубе ручки, чтобы можно было удерживать ее в вертикальном положении, на такой высоте, которая будет удобна человеку, который будет ее держать. На остальных трубах сделать резьбу с двух сторон. Длина должна быть около 3 метров.

Приготовить 200-литровую или больше бочку с водой, водяной насос типа «Малыш», шланг такой длины, чтобы была возможность опустить его из бочки в середину трубы почти до земли.

Диаметр трубы должен быть не менее 120 мм, в дальнейшем она будет использоваться, как обсадная.

Производить такие работы в одиночку неудобно, поэтому лучше найти помощника.

Поворачивая трубу немного из одной стороны в другую, углубить ее насколько возможно. Затем включить насос. Вода под напором будет размывать грунт у основания трубы, и она под своим весом и благодаря усилиям человека, который ее вращает туда-сюда, будет опускаться вниз все глубже и глубже.

Для наполнения бочки можно использовать ту воду, которая будет выливаться из трубы, предварительно процедив ее через сито, или заготовить другую. Соединяя последовательно трубы, можно довольно быстро добраться до водоносного слоя. Убрав ненужные уже доски, яму надо закопать, укрепив в середине трубу. Сверху приделать крышку, чтобы в скважину не попадал мусор. Воду качать с помощью глубинного насоса или насосной станции.

Это не единственный способ, как сделать скважину своими руками, но довольно простой и не требующий дорогостоящего оборудования или сложных видов работ – сварка, резка, заточка и так далее.

Пробивка скважины ударно-канатным методом

Пробивка скважины ударно-канатным методом

Такой метод добычи воды – самый распространенный. Из бревен средней толщины сооружается буровая вышка, вершина которой должна располагаться прямо над будущей горловиной скважины.

Выкапывается яма размером 1,5 х 1,5 метров с глубиной около 2 метров. Желательно стенки обшить досками, чтобы не осыпалась земля.

Обсадная труба должна быть стальной без боковых швов, толщиной стенки не менее 5 мм. В нижней ее части по окружности приваривается конус диаметром на 4-5 см больше диаметра трубы.

В верхней части на трубе накатывается резьба, чтобы можно было в дальнейшем соединить ее с другими кусками труб посредством муфты.

Труба устанавливается вертикально с помощью отвеса в яму, закрепляется не намертво, но так чтобы не качалась. В нее опускается желонка, привязанная крепким пеньковым канатом толщиной не менее 20 мм или стальным тросом диаметром не менее 10 мм, и начинается собственно пробивка скважины.

Поднимая желонку на высоту до одного метра, опускать ее вниз в свободное падение. Грунт, набивающийся в середину, надо периодически вытряхивать, поднимая приспособление наверх с помощью лебедки.

Чем больше вес желонки, тем быстрее можно добраться до водоносного слоя. Обычно весит она в пределах 50 кг. Длина ее должна быть не больше 2-х метров.

Наполнять желонку грунтом надо примерно на 2/3 длины, так как при чрезмерной нагрузке, содержимое может засорить пространство трубы и это затруднит дальнейшую пробивку скважины.

Если по пути будет попадаться твердая порода, ее надо разбить, заменив желонку зубильным долотом.

Когда появится вода, применение желонки будет нецелесообразным, надо прокачать ее до чистого состояния с помощью глубинного насоса. Затем в обсадную трубу надо вставить фильтр, чтобы в скважину не попадал песок.

Таким способом можно пробить скважину глубиной до 40 метров. Такая вода, пройдя природное очищение, – мягкая и вкусная. Она годится для любого применения – для приготовления пищи, питья или хозяйственных нужд.

Как дачники своими руками пробурили скважину для полива участка в закладки 14

Как дачники подручными средствами добыли воду. Каждый делает по своим средствам и доступности. И не надо бурильщикам вывалить огромную сумму.

Скважина глубиной до 10 метров
Простейшая скважина — это труба диаметром 3,20 сантиметра, с боковыми отверстиями и сетчатым фильтром на конце, вбитая в землю до водоносного песчаного слоя.

Такую скважину можно пробурить даже своими силами ручным буром. Воду из скважины можно использовать для полива, а после очистки — только для хозяйственных нужд и питья.

Скважина оборудуется ручным насосом. При глубине скважины до 8 метров устанавливают поверхностную насосную станцию. При большей глубине устанавливают погружной центробежный насос.

Пить только воду с малой глубины не стоит. Вся вода до известняка – верховка, которая как правило, содержит нитраты,железо, карбонаты. Дождевая верховодка и талая вода всегда стекает с возвышенности в низину, где постепенно дренируется в водоупорный слой, который в свою очередь вытесняет чистую отфильтрованную воду до уровня водоносного слоя.

Для начала Вам надо запастись трубами диаметром примерно 3,2 – 5 см. Длина труб должна быть примерно по 1,5 – 2 метра. Возьмите на всякий случай кусков 8. На концах труб нарежьте резьбу и купите втулки, чтобы можно было втулками соединять трубы.

Купите также стальной прут. Его длина должна быть по 2-2,5 метра. Прут также имеет резьбу на концах и соединительные втулки своего диаметра. Также надо будет изготовить стальной конус, диаметр которого больше диаметра трубы. К нему привариваем кусок трубы с прорезанными продольными щелями.

Эти щели должны быть в последствии обмотаны сеткой. Они являются фильтром. Можно к конусу приварить полоски из твердой стали (например куски заточенного плоского напильника), но только чтоб при ударе, эти полосы создавали маленькое вращение в сторону закручивания труб.

Далее делаем следующее:

Забивается труба (и тем самым образуется скважина) при помощи вашей составной штанги, состоящей из двух отрезков стального прута диам. 20-30 мм. и длиной по 2,5 м, с резьбой на концах. Эта штанга опускается внутрь трубы (фильтра) и упирается в приваренный к фильтру конус.

Вдвоем с напарником, установив вертикально по отвесу фильтр, беремся руками за штангу, поднимаем ее вверх и резко опускаем – короче, бьем.Удар штанги при этом приходится на конус.

Когда фильтр заглубится, на его резьбовую часть наматывается пропитанная краской пакля, затем наворачивается муфта, а в нее следующий кусок трубы длиной 2 … 2,5 м.

Если же штанга короткая, нарастите ее и опять бейте. Забив на глубину 3-6 метров, проверяем, есть ли вода в скважине. Берем ведро воды и льем в трубу (штангу при этом не вытаскиваем).

Если вода стоит в трубе; не уходит, значит, мы не дошли до водоносного слоя. Бьем еще метр, опять проверяем, заливая воду. Водоносные слои идут пластами, поэтому, на мой взгляд, рациональней пробивать скважину на второй водоносный слой или хотя бы на низ первого слоя. А слой бывает толщиной и до 10-ти метров.

Не всегда бывает оправдано проверять водоносный слой, вливая воду в трубу. В некоторых случаях вода уходит в слой песка.

Если вода потихоньку уходит, значит, мы теоретически в начале водоносного слоя; пробиваем еще 0,5-1 м, заливаем воду. Вот теперь вода должна быстро уходить в трубу – дошли до водоносного слоя. Начинаем вытаскивать штангу, а она не идет, заклинила.

Не огорчайтесь, возьмите молоток и бейте по штанге, но не сверху, а сбоку с верху. Этими ударами вы создаете вибрацию, и грунт, который попал сквозь фильтрующую сетку в трубу, «разжижается», штанга освобождается. Вытащив штангу, наворачиваем на скважину штуцер с насосом. Можно ручным или электрическим. После откачки двух-трех ведер мутной воды обычно идет чистая.

Желательно выкачать пару двести литровых бочек. Вы и убедитесь в количестве воды и в ее качестве. Затем наливаем в кастрюлю чистую воду и кипятим. Если плохая, то после кипячения она становится красноватой или мутной, а на дно выпадет осадок.

Тогда придётся углубить скважину еще на один метр. Не путайте с осадком от известковой воды, если она идет через породу известняка.

Бывает и такое: через несколько лет вода в скважине пропадает (не “берет” электронасос, а ручной качает очень туго). Это признак засорения фильтра. Многие промывают скважины различными растворами. На практике это дает малый эффект, такой промывкой только отравляется водоносный слой.

Проще и надежней вытянуть фильтр из земли, но не всегда это удается. Это бывает достаточно редко при грамотном подходе к делу, и в этом случае приходится пользоваться автокраном, домкратом. В этом случае нужно опустить в скважину штангу и ударить но конусу десяток раз, после этого применить перечисленные механизмы.

Через 10-20 см подъем снова стопорится; нужно опять ударять, и через 2 часа вы вытащите фильтр. Как правило, он оказывается покрытым черным маслянистым налетом. Наберите воды, поливайте сверху фильтр и металлической щеткой трите по сетке. Для лучшей очистки полейте «силитом», который от ржавчины всё осилит. Постепенно налет смывается.

Как сделать водяную скважину на садовом участке?

как пробурить скважину на садовом участке

Вода… Источник жизни на земле. Сегодня мы поговорим о водоснабжении на садовом участке, так как вода нам нужна не только для строительства, но и для полива огорода, хозяйственных и личных нужд.

Некоторые садоводы закупают большие пластиковые емкости и наполняют их при помощи дождей. А если лето выдалось жаркое и сезон дождей никак не наступает? Главной проблемой дачников является дефицит воды, в том числе и питьевой. Ну если с питьевой водой все проще. благо можно купить в любом магазине 5-литровую емкость с родниковой водой, то для полива и прочих нужд нам нужны объемы побольше.

Все мы знаем, что если не поливать растения вовремя, то от зноя они в скором времени погибнут. Поэтому вода на даче обязательно должна присутствовать. Как же получить драгоценную воду?

Колодец или скважина?

Самый обычный выход из сложившейся ситуации — колодец. Но его цена отпугивает практически всех потенциальных покупателей. Стоимость установки одного кольца иногда превышает 2000 рублей. Собственная стоимость колодца примерно такая же.

Правда можно самостоятельно сделать колодец, но это займет много нервов и времени. Для изготовления колодца может понадобиться лебедка, предназначенная для опускания в шахту колец и сруба.
Также необходимо освободить от загрязнений углубляемую шахту.

Читайте также  Накладные ступени для лестниц из бетона

колодец на участке

Один человек не сможет осилить такой объем работы, поэтому придется тратиться на найм рабочих. Также у колодца есть несколько минусов.

Во-первых, каждый год его придется очищать, т. к. он «забивается» большим количеством тины, песка и т. д., что не очень удобно.

Во-вторых, колодец не способен дать вам кристально чистую воду (смотрите пункт первый).

В-третьих, для получения воды из колодца потребуется много усилий.
Поэтому лучше всего самостоятельно изготовить скважину. Это проще и дешевле. Скважина позволит вам получить уже готовую воду. Жидкость в некоторых «сооружениях» такая чистая, что ее можно пить сразу же, не фильтруя.

Получать воду из скважины очень просто, достаточно приобрести хороший насос. Для того, чтобы получить чистую воду (о которой говорилось ранее), необходимо воспользоваться фильтром. Его можно соорудить самим.

Например, некоторые надевают на концовку трубы «сетку», а сверху еще обычный капроновый чулок. Так вода идет по трубам уже очищенная. Она не содержит в себе ни песка, ни глины.
Чуть ниже будет изложен материал о том, как сделать скважину своими руками.

Подготовительные работы

Для начала нужно заранее подготовиться для ее изготовления. Сделать это можно с помощью стандартного бура. Затем в нее вставляются отрезки асбоцементных труб.

Предотвратить их сползание можно с помощью специальных креплений. Эти крепления вы можете изготовить сами. Для этого возьмите разрезанные на отдельные части пластины из стали,сгибающиеся в кольцеобразную форму. Пластины обхватят трубы, которые устанавливаются в скважину.

Помните, что перед тем как бурить скважину вы должны выяснить на какой глубине от поверхности земли она будет располагаться. Для этого постарайтесь визуально определить уровень воды в колодце на соседнем участке.

Скважину можно сделать с помощью садового бура в том случае, если вода будет располагаться не ниже уровня, равного пяти метрам. А в более глубоких скважинах вы не сможете справиться с задачей так легко, как в первом случае.

пробурить скважину своими руками

Для бурения габаритной скважины приобретите специальное приспособление, имеющую в своем «составе» треногу с лебедкой и набор штанг.

Устройство бура

Теперь разберемся из чего состоит бур. Классический бур имеет несколько типовых узлов (ручка, режущие насадки, вставки — штанги). Они соединяются между собой с помощью специально предназначенных муфт. Стандартные газовые трубы послужат при изготовлении штанг. Их диаметр составляет примерно 75% дюйма.

Не стоит забывать, что у каждой муфты должен быть специальный болт, который не дает трубам развинтиться. Многим владельцам дачных участков порядок работы с буром достаточно хорошо знаком.

В течение того времени, пока вы бурите скважину, ввинчиваете инструмент в землю, время от времени вытаскивая. Затем сделайте выемку отработанного грунта.

Бывает такое, что инструмент застревает и сразу не вытаскивается. Тогда предпримите попытку провернуть его в противоположную сторону и повторите действие.

Бурение скважины

На первом этапе работа выполняется с помощью кратчайшего бура. Удлиняющие штанги устанавливаются только на достаточно глубоком расстоянии.
Если на пути вам попались куски твердого грунта, то его можно удалить при помощи лома.

Чем глубже вы будете бурить, тем влажнее будет грунт, а значит, придется прикладывать все больше и больше усилий. В таких случаях обычно используют дополнительный инструмент. Как только вы увидите, что грунт содержит много воды, то можете смело устанавливать трубы.

Установка трубы

устройство скважины

Теперь переходим на следующий этап. Сейчас разберемся как правильно устанавливать трубы.
Труба, которую вы вводите в скважину, не должна касаться ее дна примерно на полметра. Такое расположение обеспечит наилучшее продвижение грунтовой воды в скважину.
В качестве ограждения используйте цельную трубу, сделанную из асбоцемента.

Уделите особое внимание диаметру труб в местах их крепления. Не должно возникать никаких препятствий по опусканию всей конструкции целиком.

Также вы должны закрепить каждое трубное звено четырьмя скобами, закрывающимися сверху полосами из нержавеющей стали.
Как только вы опустите трубу на нужную глубину, закрепите сверху ее хомутом (который должен быть подготовлен заранее) и плотно закройте крышкой.

Правда у скважины есть один недостаток. По истечении некоторого времени труба сама поднимается на поверхность. Но ненамного. К несчастью, еще не были разработаны механизмы, способные закрепить трубы.

Подъём воды

Теперь настал момент поговорить о подъеме воды. Для того, чтобы она (вода) успешно поднималась со дна скважины, заранее подготовьте емкость. Диаметр такой емкости должен быть немного меньше диаметра обсадной трубы. На дне емкости сделайте отверстие, имеющее клапан. Такой же механизм имеется в бачке унитаза. Как только емкость будет опущена в воду, ее клапан откроется. При полном заполнении объема, клапан закрывается.

скважинный насос

Это был альтернативный вариант. Безусловно, наилучшим выходом из положения будет установка стандартного насоса погружного типа.
Но не игнорируйте то, что как только вода поднимется из шахты, она (шахта) начнет наполняться снова грунтовой влагой. Но не сразу. В этом и вся проблема.

Всегда следите за тем, чтобы выполнялись абсолютно все условия, необходимые для работы насоса данного типа. Всегда помните! Во время работы насос должен оставаться погруженным в воду!

Затем через какое-то количество времени после начала пользования насосом, водоносная «жила» начинает медленно «очищаться», а скважина заметно быстрее наполняется водой
Не забудьте, что после бурения скважины, вы должны правильно ухаживать за ней.

чистая вода из скважины

В тщательном уходе нуждается любая скважина, независимо от ее вида. Не давайте скважине «зарости», пользуйтесь ей как можно чаще. Быстрее засорится скважина вида «на песок», артезианская менее подвержена этой проблеме. Поэтому стоит прокачивать воду даже в холостую — можно например наполнить имеющиеся емкости, бочки на вашем участке, достаточно одного раза в неделю в течении получаса.

Но исключения всегда бывают. Удобнее и дешевле провести профилактику засорения воды, чем потом отдавать «бешеные» деньги. Также следует следить за состоянием кессона. Он подвержен деформации. Чтобы избежать вышеперечисленных проблем, немаловажно будет использовать правильный тип насоса. Об этом уже упоминалось ранее.

Прекрасно справиться с задачей вибрационный насос. Для артезианских скважин ни в коем случае не используйте роторный. То есть, самый лучший тип насоса — вибрационный. Но помимо его (насоса) типа, важно и расположение устройства.

Насос, выбранный нами, должен находиться на расстоянии одного метра от дна вашей скважины. Очистные фильтры расположите там же. В таком положении насос будет способен циркулировать жидкость во всей скважине, не давая ей застаиваться в нижних слоях.

Соблюдая наши советы, вы сможете сами (!) соорудить прекрасную работоспособную скважину. Удачи!

Скважина на даче: технология бурения скважины на песок своими руками

Скважина на даче: технология бурения скважины на песок своими руками

Ничто так не осложняет жизнь дачника, как отсутствие большого количества воды. В теплое время года, во время дачного ажиотажа, особенно чувствуется ее дефицит: она необходима для душа и бассейна, для полива огорода и сада, просто для того, чтобы приготовить обед или постирать. Привычный колодец, а еще лучше – глубокая скважина во дворе дома может спасти ситуацию. Но, к сожалению, нанять бригаду и арендовать технику обойдется в копеечку. Однако оказывается, что скважина на даче сделанная своими руками – вполне реальная вещь. Мы предлагаем вам разобраться, как правильно все сделать своими силами.

Виды скважинных конструкций

Скважины бывают различных видов в зависимости от конструктивных особенностей, глубины установки и характеристики извлекаемой воды, но для бурения на загородном участке подойдут только два вида:

  • песчаные (или «на песок»);
  • артезианские (или «на известняк»).

Виды скважин

Для дачи подходят оба вида скважин, артезианская и песчаная, но только песчаный вариант можно сделать самостоятельно, без применения техники

Название видов говорит само за себя: в водоносном слое присутствуют обозначенные породы – или песок, или известняк. Кроме этого, оба вида отличаются глубиной. Бурение песчаных скважин производится на глубину до 50 м, а артезианских – до 200 м. Становится ясным, что скважины «на известняк» самостоятельно не осилить, поэтому для дач оптимальный вариант – песчаный вид.

Скважины

Скважины “на песок” и “известняк” отличаются не только глубиной бурения шахты, но и ее диаметром, а также размерами обсадных труб

Для начала нужно определить параметры залегания подземных вод. Прежде чем обращаться к специалистам, можно расспросить соседей, какой глубины их колодцы. Если параметры не превышают 25 метров, есть шанс пробурить скважину своими силами.

Место расположения

Место расположения скважины выбирают недалеко от дома, а иногда шахту прокладывают прямо в подсобном помещении или пристройке, соединенной с коттеджем

Механизмы для самостоятельного устройства скважины

Обычно для устройства скважины используют специальную буровую технику, поэтому возникает вполне закономерный вопрос: как пробурить скважину на даче без ее применения? Оказывается, существует несложный ручной механизм, состоящий из буровой вышки и подвешенной к ней колонки. Рассмотрим более подробно отдельные части оборудования.

Основанием служит вышка, напоминающая треногу. Материалом для опор являются или металлические трубы, или бревна, соединенные в верхней части шкворнем. Там же расположен блок подъема буровой колонки. Две ноги вышки соединены лебедкой (воротом).

Тренога

Конструкция оборудования для бурения может быть различной. В некоторых случаях, если водоупорный слой залегает недалеко от поверхности земли, достаточно ручного бура

Колонка для бурения – главный функциональный элемент. Она состоит из нескольких трехметровых штанг, соединенных муфтами. Иногда достаточно длины в полтора метра. Именно колонка погружается в грунт, а ее длина регулируется при помощи штанг. Заменой специального оборудования служат водопроводные трубы, оснащенные стальными муфтами.

Буровые головки

Буровые головки необходимо выбирать в зависимости от природы грунта. Вот наиболее часто используемые: 1 — “ложка”, 2 — “змеевик”, 3 — “долото”, 4 — “желонка”

Ударным или режущим грунт элементом является буровая головка. Она накручивается на колонку с помощью резьбового переходника. В процессе опускания головки в почву грунт заполняет полости бура. Для различных видов пород используют разные насадки: «ложка» подходит для мягкого грунта, «змеевик» – для плотного, «долото» – для твердых пород. Желонкой вынимают разрыхленный грунт наверх.

Чтобы стенки скважины не обсыпались, используют обсадные трубы – как правило, это обычные пластиковые водопроводные изделия, легкие и удобные для монтажа. Низ трубы представляет собой своеобразный башмак, имеющий снизу гладкую или зазубренную кромку.

Башмак

Два основных вида башмака для обсадных труб: а – зубчатый (фреза), б – гладкий. Область резки: 1 – зубцы, 2 – гладкая кромка

Таким образом, устройство скважины происходит с применением специального оборудования, часть из которого можно приобрести в магазине, часть изготовить самостоятельно.

Подготовительный этап – устройство шурфа

Верхний слой почвы предрасположен к осыпанию, поэтому скважину защищают специальным сооружением – шурфом, проще говоря, ямой полтора на полтора метра, глубина которой не более 2 метров. Для укрепления стен применяют доски, ими же выстилают пол. Прочность пола зависит от толщины досок, поэтому применяют изделия не тоньше 5 см. Сверху шурф закрывают вторым настилом.

Шурф

Шурфы для песчаных скважин невелики по размерам и находятся на небольшой глубине, тогда как шурфы для артезианских скважин уходят на несколько метров в грунт

Затем готовят отверстия в следующем порядке:

  • возводят вышку для бурения;
  • убирают верхний настил;
  • находят центральную точку на нижнем настиле;
  • делают отверстие, диаметр которого совпадает с башмаком и муфтами;
  • выпиливают второе отверстие – в верхнем настиле.

Точность вертикали, созданной двумя направляющими отверстиями, гарантирует качественное бурение.

Процесс бурения: последовательность действий

Если подготовить необходимое оборудование и выдержать последовательность этапов, не возникнет вопросов, как правильно сделать скважину. Готовая бурильная установка оснащена головкой и механизмом в виде лебедки. Штангу пропускают сквозь оба отверстия вниз, по необходимости наращивают ее и закрепляют ворот. Вращают ворот обычно вдвоем, а третий человек необходим для коррекции положения штанги.

Бурение скважины

Если скважина неглубокая, то применяют только буровую колонку, направляя ее вниз строго вертикально. Тренога с подъемником необходима для скважин, имеющих большую глубину

На колонке ставят метку, отступая от верхнего настила 60-70 см. Опустив колонку на обозначенное расстояние, ее извлекают обратно, удаляя поднятую вместе с буром породу. Таким же образом погружают очищенную колонку несколько раз. Большая глубина требует наращивания штанги. Для этого с помощью муфты присоединяют еще одну трубу.

В зависимости от устойчивости грунта выбирают способ бурения – с обсадными трубами или без них. При устойчивом, плотном грунте можно пробурить всю скважину целиком, так и не воспользовавшись обсадными трубами. Осыпающиеся породы говорят о том, что уже через 2-3 метра следует установить трубу, оснащенную башмаком. Диаметр трубы шире диаметра муфт, поэтому труба заходит в шахту с трудом. Иногда, чтобы ее туда поместить, используют ввинчивание или кувалду.

Обсадные трубы

В качестве обсадных труб используют изделия для прокладки водопровода – металлические или полипропиленовые трубы необходимого диаметра для наружных работ

Если породы осыпаются, следует избегать обвала. С этой целью бур не опускают слишком низко – ниже конца обсадной трубы на определенное расстояние. Обычно оно равняется половине длины бура. Таким образом, процесс заключается в чередовании бурения и монтажа обсадных труб, наращиваемых по мере погружения.

Подготовка сооружения к эксплуатации

Окончанием бурения является момент, когда бур достигает водоупорного слоя. Скважину тщательно прочищают насадкой «желонка», а на дно устанавливают фильтр, который будет служить барьером для задержки механических примесей. В роли фильтрационной решетки может выступать металлическая сетка с мелкой ячейкой или перфорированная труба с небольшим зазором.

Фильтр

Фильтр для скважины состоит из следующих частей: 1 – перфорированная труба, 2 – отверстия нужного диаметра, 3 – проволочная обмотка, 4 – металлическая сетка

Оборудовав внутреннюю часть скважины, обустраивают и декорируют ее надземную часть. Для этого удаляют доски обоих настилов, демонтируют обшивку стен шурфа и производят обратную засыпку. Для выкачивания воды из скважины устанавливают насос (погружной или поверхностный). Верхнюю часть сооружения украшают декором. Подойдут разнообразные дизайнерские идеи, от простого навеса для оголовка до беседки или фальшивого колодца. Один из вариантов – установка крана.

Вот два примера, как можно обустроить скважину на даче:

Декор скважины

Красивое и оригинальное оформление скважины – небольшой декоративный колодец из дерева, очень напоминающий настоящий. Конструкция декора может быть различной

Декорирование

Для маскировки шахт, колодцев, скважин изготавливают декор из искусственного камня. Внешним видом он напоминает природный элемент – камень или большой пень

Способы устранения скважинных засоров

Подземные воды так же, как и любые другие, имеют примеси, поэтому со временем произойдет засорение скважины. О наступлении времени прочистки сигнализирует непостоянный поток подаваемой воды.

Способы очищения разнообразны, при этом используют специальные механизмы и вещества:

  • Водяной компрессор. Отложения из песка и ила легко удаляются струей воды под напором.
  • Воздушный компрессор. Эффективен для удаления мягких частиц, например, ила. С помощью вакуумной пробки продувают трубу по всей длине.
  • Взрыв. Искусственное создание короткого замыкания, в результате которого взрывается бутылочка с порохом, опущенная на дно скважины. Взрывная волна разбивает засор.
  • Кислота. Ее применяют с осторожностью, так как она может повредить фильтр или трубы. Кислоту вводят в трубу, оставляют на два дня, затем прокачивают воду до полной очистки.

Оборудовав водяную скважину на даче, можно обеспечить дом, огород и сад необходимым количеством воды, причем с малыми материальными затратами.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector