Деревянная лестница трап своими руками

Как правильно сделать деревянную лестницу

Переносные лестницы применяют для доступа на чердак, уборки урожая на деревьях, выполнении ремонта на высоте. Многие изготавливают лестницу из дерева своими руками, т.к. процесс несложный и не требует особой квалификации. Делают стремянки, раздвижные системы, простые конструкции, при этом изделия имеют различную высоту и ширину. Параметры регулируют нормативные документы ГОСТ 26.887 – 1988 и ГОСТ 24.258 – 1988.

Особенности конструкции и устройство

Переносные лестницы должны иметь небольшой вес. Обычно предпочтение отдается древесине как легкому и конструктивно удобному материалу.

Есть определенные требования к устройству и размерам:

  • высота изделия не должна превышать 5 м, при размере более 1,3 м устраивают дополнительные крепления;
  • через каждые 2 метра, а также на уровне нижней и верхней ступеньки нужно делать монтаж стяжек тетивы;
  • для удобства поднятия промежуток между проступями делают 30 – 35 см;
  • ступени крепят не снаружи прогонов, а ставят в специально предусмотренные выемки;
  • лестницы делают не меньше 40 мм между тетивами, чтобы проходил человек;
  • конструкция должна иметь угол на уровне 65 – 70°;
  • подъемное приспособление нужно обрабатывать наждаком, чтобы не было заусениц и острых торцов.

Из всех мобильных разновидностей приставные лестницы относятся к самым распространенным. Они ценятся за невысокую стоимость материалов для изготовления и устойчивость при выполнении работ. Дополнительно предусматривают крюки в верхней части, чтобы крепить конструкцию. Древесину выбирают так, чтобы на ней не наблюдались поперечные щели, продольные трещины были не глубже 5 мм, по длине не превышали 15 см.

Каждый год проводят испытание грузоподъемности (для промышленных вариантов). Каждую ступень поочередно нагружают грузом, который весит 120 кг. Нижние концы вертикальных прогонов защищают резиновыми наклейками или ставят металлические шпильки из арматуры диаметром 10 – 16 мм (для установки на рыхлой земле).

Разновидности приставных лестниц

По сути приставная лестница из дерева состоит из двух вертикальных стоек, на которых укреплены горизонтальные перекладины. Современные конструкции отличаются качествами и техническими характеристиками:

  • простая;
  • выдвижная;
  • складная.

Универсальный подъемник каждый выбирает под себя исходя из направления использования.

Готовую лестницу можно приобрести в магазине. Чаще покупают алюминиевые изделия. Стоимость их высокая, поэтому есть смысл собрать лестницу собственноручно. Стальные и алюминиевые детали не применяют, используют древесину, которая стоит дешевле металла.

С увеличением высоты делают больше ступеней, односекционные схемы делают с учетом человеческой антропометрии, например, роста хозяина. Такие конструкции никогда не бывают винтовыми, только с прямым расположением опорных перекладин. Устройства могут стоять свободно, опираться на стену наклонно или вертикально, быть навесными.

Простая

Лестница нуждается в опоре для устойчивого стояния (стена, столб, ствол дерева). Есть простые однослойные трапы, которые навешивают на вертикальных ограждениях или, например, на коньке крыши, чтобы выполнять ремонт кровли. Есть строения, которые по высоте достигают 20 м, их используют в нестандартных ситуациях или при непредвиденных обстоятельствах, например, пожаре.

Простая разновидность предусматривает сборку лестницы без шарниров и выдвижных конструкций. Каркас состоит из двух вертикальных балок–прогонов (50 х 75 мм), на которых закрепляют поперечные деревянные пластины. Используют поперечные усиления для стягивания струн (балок). Поверхность ступенек делают рифленой или набивают продольные выступающие полосы.

Чертеж и расчет для такой лестницы можно не делать, т. к. строение относится к разряду элементарных. На вертикальных прогонах делают запилы на половину толщины бруса, в которые вставляют перекладины. Ступени прочно садятся в выемки так, чтобы их края были вровень с внешней частью.

Для лестниц выше 3 м используют бруски 50 х 100 мм. Такое изделие имеет значительный вес, в его строении есть свои особенности. Низ всегда делают шире верха, чтобы обеспечить дополнительную устойчивость. У приставной лестницы для кровли наверху делают детали, уклон которых соответствует наклону скатов крыши, чтобы они могли плотно цепляться за конек.

Выдвижная

Внешний вид таких изделий напоминает стандартную конструкцию, но они отличаются тем, что их можно регулировать по высоте. Строение включает несколько выдвижных секций.

Выдвигают сегменты с помощью направляющих роликов, которые делают из стали. Ранее такие элементы применяли для выноса трапов на пожарных машинах, но сейчас устройства нашли применение в частном секторе.

Разновидности выдвижных конструкций:

  • трансформеры;
  • телескопические.

Высоту поднятия человека можно установить на необходимом уровне. Вместе с тем выдвижные лестницы мобильны, имеют небольшую массу. Недостаток в малой устойчивости лестницы, если она раскрыты на всю высоту.

Использование выдвижных лестниц относится к категории высотных работ с повышенной степенью опасности, поэтому к сборке предъявляют повышенные требования надежности.

Места креплений перекладин к тетиве обрабатывают антисептиками и противокоррозионными составами.

Складывающаяся

Складные варианты отличаются от прямых тем, что в них несколько секций скрепляются шарнирами, но не выдвигаются по высоте, а раскладываются. В собранном виде модели представляют собой компактный блок, в разобранном виде он становится высокой лестницей. Такие изделия часто закрепляют стационарно для поднятия на чердак. Хозяин тянет за выпуск лестницы, она раскладывается и превращается в удобный трап.

Складные изделия трудно проектировать так, чтобы все детали взаимодействовали безукоризненно. К стоимости древесины, стандартных стяжек и метизов добавляются подвижные металлические узлы сложного строения, которые имеют высокую цену. Раскладные модели требуют точной сборки и сложного монтажа.

К складным вариантам относят стремянки — это наиболее простые модели, для которых ставят дешевые стандартные шарниры.

Складные лестницы выполняют в виде лестницы с опорным каркасом на другой стороне либо в форме двойной лестницы с двух боков.

Надежность лестницы зависит от угла ее раскрытия, чем он больше, тем устойчивее конструкция.

К складывающимся разновидностям относят веревочные трапы, где ступеньки выполнены из дерева, а вместо струн поставлены канаты.

Достоинства и недостатки лестницы из дерева

Деревянные модели из-за небольшого веса переносят без усилий, поэтому место работы может быть доступно со всех сторон. Стоимость дерева ниже металла, работа с древесиной не требует специальных навыков – сделать мобильное приспособление для подъема может каждый, кто задастся целью. Для стандартных моделей достаточно уметь пользоваться пилой, рубанком, стамеской.

Для складных трапов на чердак в жилом помещении можно подобрать рисунок и текстуру материала, сочетающуюся с другой отделкой интерьера.

На ступеньках из древесины не образуется наледь, в отличие от металлических вариантов, поэтому опасность падения снижается.

Недостатки лестниц из дерева:

  • конструкции имеют небольшой запас прочности и малую грузоподъемность — большинство изделий не может выдержать массу свыше 200 кг;
  • из-за маленькой опорной площади такие трапы являются не слишком устойчивыми;
  • в переносных моделях нет перил, поэтому неудобно подниматься и опускаться.

Древесина относится к капризным материалам и требует регулярного ухода. При малой влажности изделие может пойти трещинами, поэтому поверхность обрабатывают защитными средствами. Доски служат 15-20 лет в зависимости от интенсивности применения и нагрузки.

Необходимые инструменты и материалы для работы

Для простой конструкции нужны молоток, пила и гвозди. Красивая и долговечная конструкция требует дополнительных приспособлений и средств для обработки:

  • молоток для забивки гвоздей;
  • электродрель;
  • удобная пила для точных резов и запилов на боковинах;
  • стамеска, топор, рубанок, напильник;
  • кисточка или валик;
  • пропитка против грибка, плесени, коррозии, столярный клей или ПВА;
  • краска для финишного покрытия, морилка;
  • наждачная бумага для черновой обработки и окончательной шлифовки (№ 40, 60, 120);
  • рулетка, линейка, угольник, карандаш, верстак.

Простую лестницу делают их недорогой сосны, материал не отличается эластичностью, но достаточно прочный. Долговечность изделия можно увеличить, применив лиственницу или березу.

Инструкция по изготовлению своими руками

Вначале готовят опорные боковины одинакового размера по длине. Их строгают рубанком и шлифуют наждачкой до получения гладкой и ровной поверхности. С одного конца каждой стойки срезают кусок дерева под углом примерно 45°, чтобы обеспечить равномерность нижнего упора. Бруски и подготовленные доски для проступей обрабатывают предохраняющими препаратами.

На ровной плоскости выкладывают параллельно два прогона так, чтобы между ними был промежуток 65 см. Их фиксируют в таком положении.

Изготовление деревянной лестницы своими руками:

  • зазубрины делают на расстоянии 35 см от низа по поперечным меткам с шагом 30 см (частота ступенек);
  • по меткам пропиливают резы на глубину 20 мм;
  • выше пропила на 5 см скалывают стамеской ступеньку, так делают места для крепления досок-ступеней;
  • поперечины ставят в полученный паз, фиксируют гвоздем или саморезом;
  • если лестница кверху сужается, срезают боковые части поперечных досок, которые выходят за габариты;
  • для стяжек под верхней и нижней ступенькой в теле тетивы сверлят по паре отверстий.

В отверстия 10 мм ставят шпильки с шайбами и вверху располагают по 2 гайки. Для затягивания используют гаечные ключи. Готовое изделие обрабатывают морилкой или красят масляной краской. Сверху крепят крюки, чтобы работать с подставкой под углом больше, чем 70°.

Правила эксплуатации

Готовая лестница смотрится аккуратно, но такой вид сохраняется недолго, если изделие не пропитывать защитными составами или не окрашивать. Бактерии проникают в волокна древесины, начинается гниение.

Правила предварительной обработки древесины:

  • первый слой пропитки наносят и оставляют на пару часов для высыхания;
  • второй раз пропитывают и также ждут 2 часа;
  • используют лак, чтобы получить красивый вид и блеск. Изделие можно использовать через 2 дня.

Если лестницы транспортируют в автомобилях, их крепят так, чтобы исключить перемещение по кузову, и не испортить внешний слой краски. Перед применением после перерыва проверяют функциональность конструктивных узлов и визуально осматривают на предмет появления трещин или сколов.

Приставляют трап к плоской вертикальной и надежной поверхности, оба верхних конца должны иметь упор.

Раз в год нужно испытывать конструкцию на прочность. Если изделие не прошло проверку, его не используют для работы.

Как сделать своими руками деревянные лестницы

Сборка деревянной лестницы

Лестница – непременный атрибут каждого индивидуального дома. Чаще всего сейчас строятся двухэтажные дома с межэтажными лестницами. Даже если дом одноэтажный, мансарда почти всегда в нем есть, и лестница, соответственно, тоже. Такой важный строительный и декоративный элемент можно выполнить своими руками. Выбор материалов разнообразен, но дерево имеет массу преимуществ. Это экологичный, удобный в обработке и надежный в эксплуатации, красивый материал. При желании и наличии несложных инструментов можно сделать лестницу из дерева своими руками, которая будет украшать жилище многие годы.

Составляющие элементы деревянной лестницы

Основных конструктивных элемента в деревянной лестнице, которые присущи всем типам этих сооружений, всего два:

  1. Ступени, которые, в свою очередь, состоят из проступей, горизонтальных площадок, и подступенков, установленных на ребро досок, служащих опорой проступям и выполняющих декоративную функцию, закрывая пространство под лестницей. Проступенки, строго говоря, обязательным элементом не являются. Лестница без таких опор выглядит более воздушной и легкой, а прочностные характеристики выдерживаются за счет других конструктивных решений;
  2. Опоры, поддерживающие ступени. Они могут быть двух типов. Если опоры поддерживают ступени по бокам, они называются тетивами. Опорные балки, расположенные под ступенями – косоуры.

Все остальные элементы являются принадлежностью конкретных видов сооружений. Это могут быть:

  • переходная площадка с опорными столбиками;
  • перила, обеспечивающие безопасность и удобство перемещения по лестницам, особенно для детей и стариков;
  • балясины, на которых устанавливаются перила. Они представляют собой вертикальные столбики и могут выполняться из различных материалов любой конфигурации в зависимости от стиля, в котором выполняется все сооружение;
  • стойка, являющаяся опорным элементом винтовой лестницы. На нее с определенным шагом по спирали крепятся ступени;
  • больцы, поддерживающие ступени болты. Эти элементы в определенных видах лестниц крепятся на стену и ступени.

Виды деревянных лестниц

Правила строительства деревянных лестниц

Выделяются два основных вида сооружений:

  • винтовые, которые существенно экономят пространство и украшают интерьер. Но эти лестницы не очень удобны для переноски крупногабаритных вещей и сложны в изготовлении;
  • маршевые, наиболее популярные и простые в изготовлении конструкции. Их недостаток в том, что они занимают много места.

Маршевые лестницы, в свою очередь, можно разделить по количеству маршей на одномаршевые и двухмаршевые с поворотной площадкой.

По конструкции маршевые лестницы могут быть открытыми без подступенок, если ширина ступеней небольшая, или закрытыми, в которые есть и проступи и подступенки.

Обычно в марше может быть от трех до пятнадцати ступеней, но для комфортного перемещения достаточно 8–9 штук. Если ступеней больше, специалисты рекомендуют для прочности устанавливать площадку примерно посредине.

Если лестница выполнена с поворотом, ее называют:

  • четвертьповоротной, если поворот составляет 90°;
  • полуповоротной с углом 180°;
  • круговой, когда несколько маршей последовательно выполняют поворот на 360°.

Монтаж деревянной лестницы

Лестница на больцах

Лестницы для загородных домов своими руками

На фото лестница на больцах выглядит воздушной и легкой, но на самом деле она надежна и очень прочна, рассчитана на интенсивное движение, выдерживает нагрузку на ступень до 1800 кг. Ее конструкция может быть растянутой или компактной, но располагаться только у стены, к которой крепятся ступени.

Несмотря на кажущуюся простоту самой конструкции, рассчитать ее самостоятельно довольно сложно. Но производители выпускают много разновидностей таких лестниц в комплектах для самостоятельной сборки. Можно также заказать подобную конструкцию в специализированных фирмах с привязкой к конкретным размерам и интерьеру. Последовательность выполнения работ представлена на видео, посвященном монтажу деревянной лестницы на больцах.

Винтовая лестница

Из всех вариантов винтовая конструкция занимает наименьшую площадь и в отличие от лестницы на больцах, может устанавливаться в любом месте помещения и стать центром композиции в интерьере. Рассчитывается она непросто, достаточно сложна в монтаже. Проще всего приобрести готовый комплект и смонтировать его своими руками. Как правило, комплект состоит из нескольких основных частей:

  • стойки, которая чаще всего выполняется из металла. Она крепится на фланцах анкерными болтами к полу первого этажа и плите межэтежного перекрытия;
  • клинообразных ступеней с отверстиями в узкой части для установки на стойке и в широкой – для балясин. Ступени надеваются на стойку и поворачиваются вокруг нее так, чтобы вся конструкция напоминала спираль;
  • балясин и перил. Перила крепятся на балясинах и повторяют спиральную форму всей конструкции.

В каждом комплекте предусмотрены украшения и декоративные элементы. Производители предлагают множество фото с вариантами собранных конструкций. Чтобы понять, с какими размерами приобретать готовую винтовую лестницу, нужно самостоятельно выполнить некоторые замеры. Необходимо знать высоту помещения и диаметр окружности, в которую будет вписана конструкция. Технику замеров и последовательность сборки можно изучить по видео о монтаже винтовой лестницы.

При монтаже нужно учитывать, что расстояние между ступенями не должно превышать 200 мм, и такой же должна быть ширина середины ступени, а максимальная ее ширина – до 420 мм. Такие размеры делают перемещение по лестнице комфортным.

Прямая маршевая лестница

Самый простой вариант конструкции – прямая маршевая лестница на двух тетивах.

Для ее изготовления нужны доски толщиной от 25 мм, из которых будут выполняться ступени и толщиной около 18 мм для подступенков, два бруса примерно 40 × 40 мм для тетив, шурупы и материалы для отделки. Из инструментов, которые применяются для изготовления деревянной маршевой конструкции, самым сложным является ручная фрезерная машинка. Имея минимальные навыки составления чертежей, работы с фрезером и дрелью можно собирать деревянные лестницы своими руками. Видео в интернете описывают последовательность работ и специфику монтажа не одной конструкции.

Как сделать деревянную лестницу своими руками

В первую очередь нужно продумать ее конструкцию, выполнить некоторые замеры, сделать расчеты и начертить приблизительный план.

Требования к конструкции

Изготовление деревянной лестницы

В интернете есть видео, в котором подробно рассматриваются ошибки при проектировании и строительстве лестниц.

Требования, которые должны обеспечить безопасность при перемещении, предъявляются одинаковые к конструкциям из любых материалов:

  1. Оптимальный угол наклона лестницы – 45°;
  2. Ширина и высота ступени 200–300 и 200 мм соответственно;
  3. Наличие ограждения и его высота, которая должна быть больше 800 мм;
  4. Расстояние между балясинами не менее 150 мм, а если в доме есть маленькие дети – 100– 120 мм;
  5. Ширина пролета не должна быть меньше 850 мм;
  6. Расчетные нагрузки на ступень не меньше 300 кг/м².

Кроме того, обязательно нужно выбрать:

  1. Способ крепления первой и последней ступени;
  2. Способ крепления конструкции между этажами;
  3. Фактуру материала проступи, которая не должна быть скользкой;
  4. Количество площадок, если расчетное число ступеней больше одиннадцати.

Крепежные элементы должны быть качественными, от них зависит прочность всего сооружения. Изготовленные своими руками деревянные детали должны быть гладкими, без заусенцев, и точно соответствовать заданным размерам.

Как правильно рассчитать размеры ступеней и всего сооружения, составить простую схему подробно и наглядно описывается в видео с примером расчета маршевой межэтажной лестницы.

Последовательность работ

С чего начать изготовление лестниц

Если по расчетам получилось, что лестница должна быть с площадкой, то изготовление нужно начинать с установки такой переходной конструкции. Сначала из бруса нужно собрать основание площадки с ребрами жесткости посредине, на которые будет крепиться настил. До окончания работ лучше использовать временный настил, чтобы случайно не повредить красивую поверхность досок. По углам рамы устанавливаются опорные стойки.

Затем изготавливаются тетивы. В соответствии с рассчитанным углом наклона лестницы и количеством ступеней на каждом брусе размечаются пазы для ступеней и установочные срезы, которые выполняются затем ручной фрезерной машинкой.

Следующий этап – изготовление ступеней. С помощью фрезера прорезаются пазы для установки подступенков и оформляется передний край ступеней. Подступенки вставляются в пазы, и их нижний край прибивается небольшими гвоздиками к задней кромке ступеней. В конструкции подступенка ничего сложного нет. Это доска, которая может быть значительно тоньше проступи. Ее ширина и является высотой ступени, а длина такая, как у проступи.

Ступени вставляются в пазы тетивы. Эти соединения необходимо проклеить клеем ПВА. Чтобы лестница была жесткой, тетивы между собой через две — три ступени соединяются металлическими резьбовыми стяжками.

Из собранных лестничных маршей монтируют всю конструкцию. Сначала крепится первый лестничный марш к полу с помощью анкерных болтов и к площадке длинными болтами с декоративной головкой. Затем крепится следующий лестничный марш к площадке и к потолку, если он последний, тоже с помощью болтов с декоративной головкой и анкерных соответственно. Отверстия под болты в деревянных деталях выполняются дрелью. Если размеры лестницы и углы наклона были определены правильно и точно выполнены, монтаж всего сооружения труда не составляет. Для большей надежности, если позволяет конструкция, сооружение крепят к стене.

В последнюю очередь на ступени устанавливаются балясины, а на них крепятся перила. Балясины лучше покупать готовые. Для их изготовления нужен токарный станок, да и конструкция опорных столбиков очень важна для внешнего вида всего сооружения. В домашних условиях сделать такую работу безукоризненно могут только умельцы с навыками и соответствующим оборудованием.

Завершающий и очень ответственный этап – это окончательная отделка лестницы, которую можно разделить на три этапа:

Поэтапное описание строительства лестниц

  • подготовка поверхностей, которая заключается в шпаклевке специальными смесями для древесины и последующей шлифовке. Шлифование производится в два этапа: грубая обработка и через два дня чистовая, после которой можно наносить покрытие;
  • покраска. Прежде чем приступать к работам, нужно решить, какое покрытие наносить на конструкцию. Обычная даже самая хорошая краска скрывает структуру дерева и делает лестницу простой и безыскусной. Если использовать краску, поверхность нужно предварительно загрунтовать, а затем нанести алкидное или уретановое покрытие. Морилка же вместо краски подчеркнет рисунок дерева и придаст даже самой обычной деревянной конструкции изысканный вид. Кроме того, морилка защищает дерево от влаги;
  • защита лаком. После высыхания краски или морилки на поверхности наносится лак в три слоя. Каждый следующий слой нужно наносить после полного высыхания предыдущего.

Так примерно выглядит последовательность сборки деревянных лестниц своими руками. Фото в интернете фиксирует практически каждый момент монтажа. Есть также варианты деревянных конструкций на косоурах. Как изготовить такие лестницы своими руками, видео описывают в деталях.

Лестница из дерева своими руками

Без лестницы не обойтись во многих частных домах. В частности, в загородных коттеджах с 2-мя и более этажами, в особняках с мансардами и подвалами.

Какие же требования предъявляются к домашним лестницам? В первую очередь речь идет о надежности и безопасности, а также о комфорте передвижения по таким конструкциям. Но кроме того, лестницы должны быть внешне красивы и максимально гармонично вписываться в имеющийся интерьер.

Существует мнение, что самостоятельно построить хорошую лестницу невозможно. Оно ошибочно. Однако, если не соблюдать существующих правил и не придерживаться грамотно выполненных расчетов, действительно не получится создать своими руками качественной и красивой лестничной конструкции.

Какую строить лестницу?

Оптимальным вариантом для самостоятельного возведения безусловно являются модульные конструкции. Ведь их достаточно будет просто собрать из элементов, уже подобранных производителем, четко придерживаясь его же (производителя) инструкции. При этом можно выбрать маршевой или винтовой вариант лестницы, по желанию покупателя.

Читайте также  Пожарная сигнализация в квартире нормы

Но многие предпочитают создать свою собственную конструкцию, которая будет максимально точно отвечать имеющимся требованиям, а также вкусовым предпочтениям хозяев дома.

Дерево: аргументы его выбора в качестве материала для лестницы

Конечно, можно попробовать своими руками построить (точнее, сварить) металлическую лестницу. Но для этого нужно обладать профессиональными навыками сварщика и иметь соответствующее оборудование. К тому же такую конструкцию все равно придется обшивать деревом, а это сделает ее тяжелее и дороже.

Для бетонных лестниц больше всего подходят масштабные каменные или кирпичные особняки в 2-3 этажа. А при таком строительстве, как правило, и речи не идет о каких-то самостоятельных работах. Да и тут тоже не обойтись без внешней обшивки.

А вот лестница из натуральной древесины, ведущая на мансарду в загородном коттедже — идеальный вариант для творчества. Даже если это первый опыт работы с такими конструкциями. Только не стоит замахиваться сразу за технически сложные винтовые лестницы, маршевый вариант — это то, что нужно. Дерево (большинство пород) в обработке приятно и легко, поэтому работать с ним будет несложно.

Простая конструкция

Если планировка загородного дома предполагает установку лишь сложного в исполнении винтового лестничного варианта, специалисты рекомендуют приобрести готовую модульную конструкцию, укомплектованную необходимым крепежом.

Если же места достаточно, лучше выбирать пологую лестницу, максимально удобную для подъема/спуска. Угол ее наклона не должен быть больше 37° (если быть не слишком точным, можно варьировать угол от 20 до 40 градусов), поскольку угол уже в 45° «автоматически» переведет конструкцию в разряд приставных, по которым спускаются исключительно вперед спиной.

Площадь в загородном доме редко бывает «безграничной», поэтому оптимальный вариант маршевой лестницы своими руками — это двухмаршевое сооружение с промежуточной площадкой или с забежными ступенями. При этом ступеньки могут опираться или на балки-косоуры, или на болты-больцы, закрепленные в стене. Или же конструкция может быть установлена на прочных боковых тетивах.

Деревянная лестница с косоурами своими руками

Есть у мастера опыт изготовления таких лестниц или такого опыта у него нет, начинать в любом случае придется с произведения расчетов и проектирования. А ориентироваться на безопасность и удобство перемещения.

Требования к проекту:

    лестничная конструкция должна держать вес, превышающий «среднестатистическую массу» человека средней комплекции;
  • ограждения лестницы (количество, конструкция, высота) рассчитываются еще на стадии создания лестничного проекта;
  • расстояние между соседними балясинами в ограждении должно быть принципиально меньше, чем голова годовалого ребенка;
  • высота лестницы считается по полам в чистовой отделке на обоих этажах или в расчет берутся их предположительные отметки;
  • существующие стандарты предписывают, чтобы сумма ширины проступи (25-32 см) и высоты подступенка (14-17 см) была больше 35 см (допустимы отклонения, но очень незначительные);
  • высота лестничного прохода должна варьироваться от 1,9 до 2,0 м (тут все зависит от роста пользователей – данный показатель рассчитывается по самому высокому из членов семьи + 5 см к его росту);
  • ширина лестницы считается комфортной для прохода, если между поручнями или стеной и поручнем расстояние составляет 0,9-1,0 м.

Подводя итоги, следует сказать, что проектирование является очень ответственным этапом в процессе строительства лестницы. Допущенные в этот период ошибки превратят самостоятельное возведение лестницы в бесполезную трату сил, средств, времени.

Необходимый материал

Если решено строить лестницу с косоурами, то для них подойдет доска толщиной 40 мм из любой твердой лиственной древесины. Подступенки можно делать (и тогда для них тоже взять твердолиственную древесину), а можно отказаться от этих элементов.

Совет: Ступени для лестницы, выполняемой своими руками, лучше все-таки купить. Сделанные профессионалами «как положено» из клееной древесины, они прослужат очень долго. Самому такие сделать вряд ли удастся.

Правильные косоуры

По готовым ступеням на балках-косоурах необходимо оформить лекало для их (ступеней) установки. Надо будет нанести на подготовленные сосновые доски разметку-зубцы. Затем выпилить по готовому лекалу электрическим лобзиком необходимые установочные пазы так, чтобы они располагались симметрично.

Если все выполнено верно, первую балку можно использовать как шаблон для изготовления второй. А если ширина запланированной конструкции 1,2-1,5 м, то и для третьей. Когда же косоуры подготовлены, можно переходить к следующим этапам изготовления домашней деревянной лестницы.

Монтаж ступеней

К косоурам ступени и возможные подступенки крепятся при помощи гвоздей или на саморезы. Более надежной считается та конструкция, у которой на несущие балки установлены еще и «кобылки» — простые треугольные или более сложные по форме дополнительные элементы. А чтобы их как следует закрепить, мастеру необходимо использовать предварительно оформленные пазы и шканты.

Установка балясин и перил

Каждая балясина ставится на лестницу с использованием анкера или шпильки.

В первую очередь по разметке на клей сажается шпилька (тем концом, который через проступь внедряется в косоур-балку). После шпилька закручивается, а на свободный ее конец уже наворачивается балясина.

Таким же способом ставятся и оградительные столбы между лестничными балясинами. А как только все элементы ограждения окажутся на своих местах, по ним кладутся поручни.

Распространенные ошибки при строительстве лестниц своими руками

Сколько ни пиши инструкций, сколько ни давай советов, а ошибки при самостоятельном строительстве лестниц все-таки допускаются. Вот самые распространенные из них, с указанием возможных способов исправления:

    Недостаточный проем. Такая ошибка часто допускается еще на стадии проектирования дома. Причем и профессиональными архитекторами — тоже.
    Каким же должен быть по-настоящему подходящий лестничный проем? Это зависит от нескольких решающих факторов:

  • типа лестницы, который выбран (Г-образная с разворотом маршей на 90° лестница будет или П-образная, с разворотом на 180°);
  • желаемой ширины марша (должна быть 90 см, не меньше);
  • расстояния от головы до перекрытия между этажами при спуске (до чистового потолка от ступени над краем проема должно быть не менее 200 см);
  • рекомендуемого угла наклона всей лестничной конструкции (она должна быть 20-40°, не больше) и пр.

2h+L = 60-66 см, где

h – высота ступеньки
L – глубина без свеса (перекрытия между ступенями)

Рекомендуемое h = 14-20 см; а L = 25-27 см

Совет: Мастера далеко не во всех случаях способны поправить дело, поэтому, прежде чем браться за самостоятельное строительство лестницы для частного дома, следует объективно оценить собственные силы и возможности. Переделки «косяков» обойдутся в разы дороже.

Преимущества лестницы из дерева для бассейна и как ее сделать своими руками

Лестницы для бассейна изготавливают из множества материалов. Чаще всего применяют пластик или металл, но также конструкция может быть и из дерева.

О преимуществах и недостатках деревянных лестниц для бассейна, а также об их сборке своими руками поговорим далее.

Достоинства и недостатки конструкции из дерева

Деревянные лестницы для бассейна имеют массу преимуществ перед прочими вариантами, а именно:

  • доступность материала и простота работы с ним;
  • низкая себестоимость;
  • комфорт при использовании;
  • не нагревается на солнце и не охлаждается после его захода;
  • простота хранения и транспортировки.

Вместе с тем, деревянная лестница имеет и некоторые недостатки:

  • недолговечна, при самом правильном уходе служат не более 5 лет;
  • требует тщательного просушивания перед консервацией на зимнее хранение;
  • не может постоянно находиться в воде.

Как сделать своими руками?

Существует несколько вариантов лесенок из дерева которые разнятся в зависимости от конструкции и типа чаши, а именно:

  • Лестница становится составной частью деревянной террасы, обрамляющей подходы к бассейну.
  • Лестница непосредственно погружается в воду, напоминая по конструкции стремянку.
  • Представляет собой постамент, расположенный только с наземной части бассейна.

Инструменты и материалы

Для полного цикла работ потребуется:

  • лобзик;
  • шлифовальная машинка;
  • шуруповерт, работающий от сети (мощности аккумуляторных не хватит);
  • дрель;
  • клей-пистолет силиконовый.

Не допускается нарезать деревянные изделия и пиломатериал углошлифовальной машинкой или в просторечье «болгаркой». Для этих целей существует лобзик либо ручная ножовка.

Чтобы изготовить самую простую конструкцию, понадобится следующий материал:

  • бруски размером 10х10 см;
  • обрезная доска шириной не менее 15 см;
  • готовые перила и балясины при наличии таких элементов в эскизе;
  • саморезы длиной не менее 20 мм с потаем;
  • эмаль масляная;
  • фрагменты резиновых изделий или экструзионного пенополистирола для изготовления защитных накладок на ножки.

Количество каждого материала высчитывается до единицы посредством составления эскиза в проекциях с размерами каждого элемента.

Эскиз

В зависимости от избранного типа лестницы надлежит изготовить эскиз. Для этого надо нарисовать три проекции:

  1. фронтальную;
  2. боковую;
  3. вид сверху.

После чего отдельно надлежит высчитать количество элементов:

  • брусков;
  • ступенек;
  • террасных оснований;
  • перил;
  • балясин;
  • крепежных элементов.

Высоту конструкции определяют боковые стойки. Длина их соответствует высоте бассейна. Так как основная нагрузка будет именно на них, желательно приобрести для этих целей брус толщиной не 10 см, а 15-20 см. К примеру, если высота чаши 122 см, понадобится брус длиной 250 см.

Ширина ступеней зависит от пользователей бассейна. Если он предназначен для детей, то достаточно заложить в чертеж 25-30 см ширины, в то время как для взрослых людей, особенно крупного телосложения, имеет смысл взять за основу 60 см.

Процесс изготовления

Изготовление базовой деревянной лестницы для бассейна предполагает несколько шагов, а именно:

  1. Производится распил древесины согласно эскизу. Здесь важно точно перенести размеры на заготовки, не действуя «на глаз».
  2. Каждый элемент будущей конструкции тщательно шлифуется до идеальной гладкости посредством шлифмашины. Лучшего всего использовать эксцентриковую, чаще меняя абразивные круги.
  3. Прежде, чем крепить детали, необходимо высверлить дрелью технологическое отверстие под саморез, так как сухое дерево может дать трещину, и деталь будет испорчена.
  4. Осуществляется сборка лестницы в строго определенной последовательности. Сначала соединяются базовые стойки, соединяясь в каркас, на который монтируется площадка и ступени. После этого конструкция оснащается перилами и элементами декора.
  5. Готовая лестница окрашивается водозащитной масляной эмалью.
  6. На опоры, которые располагаются со стороны, предназначенной для погружения в воду силиконовым клеем, крепятся защитные накладки из резины или любого аналогичного материала.

Установка конструкции

Простота завершающего этапа изготовления деревянной лестницы для бассейна лишь кажущаяся. Если речь идет о приставной конструкции или классической стремянке никаких сложностей не возникает, так как они получаются мобильными, и даже ребенок справится с их установкой.

Для более сложных террасных решений требуется сноровка и выполнение трех последовательных шагов:

  1. Подготовка фундамента. Террасная лестница массивна, и для устойчивости конструкции необходимо хотя бы под каждую стойку опоры предусмотреть бетонное основание или блок.
  2. Строительство террасы, которая должна по высоте быть немного выше верхней кромки чаши и обрамлять ее с одной стороны или по всей окружности.
  3. Непосредственно монтаж лестничной части к террасе.

Заключение

Деревянные лестницы для бассейнов ничуть не уступают более дорогостоящим вариантам, приятнее на ощупь и при качественном исполнении достойно смотрятся. Однако использовать их на протяжении многих лет не получится из-за неблагоприятного воздействия воды на древесину.

Деревянная лестница своими руками

Загородный дом сложно представить без лестницы. Для изготовления этого элемента интерьера используют кованый металл, бетон и даже мрамор. Но чаще применяют древесину, так как работать с таким материалом проще всего. Кроме того, дерево отличается привлекательным внешним видом и позволяет создавать лестничные пролеты разной конфигурации.

Лестница из дерева

Работа по возведению сооружения из древесины — непростая и займет немало времени. Однако результат того стоит, ведь сделанная с точным соблюдением технологии конструкция прослужит долго, будет радовать функциональностью и эстетичностью. В этой статье расскажем, как изготовить лестницу своими руками.

Для начала рассмотрим, какие разновидности конструкций существуют. Это поможет выбрать подходящий вариант. Итак, выделяют лестницы:

  • маршевые;
  • винтовые.

Маршевые — наиболее простые и удобные, при их создании учитывается биомеханика человеческих движений. Чтобы подниматься и спускаться было легко, нужно правильно рассчитать угол уклона (45°), высоту и количество ступенек. Такие лестницы состоят из одного или нескольких маршей, бывают прямыми и поворотными, забежными и спиральными, открытыми и закрытыми.

Винтовые — компактные лестницы, подходят для малогабаритных помещений. Такие конструкции не занимают много места, но довольно неудобны в использовании. Устанавливаются чаще как вспомогательные — для чердака или подвала. Однако в небольших домах винтовая лестница незаменима для подъема на второй этаж.

Винтовая лестница

При выборе вида конструкции учитывают не только эстетику и площадь помещения, но и собственные навыки, так как правильно сделать деревянную лестницу винтового типа гораздо сложнее, чем маршевую. Приступают к такой работе лишь в том случае, если уверены в своих силах — сделанная с ошибками конструкция будет неудобной и опасной.

Расчет лестницы

Первый этап работы — составление проекта, в котором учитывают:

  • высоту конструкции;
  • угол наклона;
  • количество, ширину, длину и высоту ступеней.

Кроме того, определяют оптимальное место для установки лестницы с учетом площади помещения, расположения стен, дверей и других особенностей планировки.

Расчет ступенек

В проекте также учитывается тип крепления ступеней. По этому признаку конструкции делятся на три вида:

  1. Деревянные лестницы на косоурах — прямых несущих балках, располагающихся под ступенями. На них выпиливаются «седла» — треугольные пазы, к верхней части которых присоединяются ступени, а к торцевой — подступенки, если лестница закрытая.
  2. На тетивах — балках, закрепляющихся по бокам от ступеней и закрывающих их торцы. К преимуществам этого способа относят привлекательный дизайн, прочность, удобное крепление перил. Единственный минус — пазы сделать сложнее. Толщина несущего бруса составляет не менее 60 мм.
  3. Консольные . Ступени фиксируются на стене при помощи специального крепежа — больцов. Другим концом каждая ступенька опирается на предыдущую — для этого используются деревянные или металлические стержни. Несмотря на кажущуюся легкость и непрочность, конструкция выдерживает большие нагрузки.

Таким образом, проект включает в себя:

  • выбор места для монтажа;
  • определение параметров ступеней;
  • расчет несущих элементов — косоура или тетивы;
  • проектирование перил.

Первое, чем нужно заняться — это расчет ступеней. Важны такие параметры: толщина, глубина, ширина и высота. От того, насколько правильно рассчитаны эти элементы, зависит удобство и безопасность эксплуатации конструкции.

Важный нюанс: все ступеньки делают одинаковыми. Даже перепад в несколько миллиметров, невидимый невооруженным глазом, вы заметите при использовании конструкции, когда начнете запинаться о выступающую часть.

Количество ступеней зависит от длины пролета. Один марш делают не более трех метров, при этом максимальное число ступеней — 15, в среднем — 10–11. Удобная глубина составляет 28–30 см. Если второй этаж располагается выше, то одномаршевый вариант не подойдет.

Расчет угла ступеней

Высота ступеней разная, комфортный и безопасный показатель — 150 мм. По такой лестнице большинство людей поднимаются и спускаются без труда. Ширина пролета подбирается в зависимости от требуемой пропускной способности; одному человеку нужно как минимум 0,7 м пространства.

Сложнее рассчитать ступени забежных и винтовых лестниц. В этом случае узкий конец делают шириной не менее 100 мм.

Расчет косоура относительно прост — для этого берут прямоугольный треугольник, катетами в котором выступают расстояние между полами первого и второго этажей и свободное пространство на нижнем ярусе, а гипотенузой — сама лестница. При этом угол должен находиться в пределах 24–37°, но не более 45°. Для винтовых конструкций — 25–35°.

Заняться расчетами и построить чертеж можно как самостоятельно, используя миллиметровую бумагу, так и при помощи компьютера. Существуют калькуляторы, где нужно лишь ввести размеры — в результате программа выдаст подробный чертеж с указанием габаритов, останется выпилить из древесины детали и смонтировать конструкцию.

Как изготовить перила

Установка деревянной лестницы предполагает использование перил. Ограждения делают разной конфигурации: монолитными, коваными, в виде продолжения тетив и т. д. Однако чаще применяется стандартная форма с поручнями и балясинами.

Перед тем как устанавливать перила, нужно правильно сделать расчеты, учитывая такие параметры:

  • высота балясин и стоек;
  • длина ограждения;
  • ширина поручней.

Последний показатель подбирается индивидуально. Средний размер, оптимальный для большинства людей, — 100 мм. Персонально, в зависимости от роста пользователей, выбирается также высота ограждения. Рекомендуемый показатель — 900 мм; без учета толщины поручней получается, что длина балясин составляет около 800 мм. При этом учитывают способ крепления элементов. Чаще их вставляют в пазы, соответственно, длину увеличивают на глубину паза, на которую влияет толщина ступени.

Установка перил

Требования к перилам

Балясины устанавливают на ступенях в случае с лестницей на косоурах; если используется тетивная конструкция, балясины закрепляют в пазах на несущих балках. Рекомендуемый шаг установки — не более 150 мм.

В отличие от балясин опорные стойки монтируют как на самой лестнице, так и на полу. Высоту определяют в зависимости от способа установки.

Монтаж деревянной лестницы

После того как выбран тип конструкции и составлен проект, приступают к установке. Монтаж компонентов маршевой лестницы осуществляется в такой последовательности:

  • несущие элементы;
  • ступеньки;
  • ограждения.

После сборки конструкции останется лишь провести декоративную отделку.

В вопросе выбора породы древесины для строительства лестницы учитывают нормативы по несущей способности сооружения. Это не менее важное требование к безопасности эксплуатации, чем угол наклона и высота ступеней. Чтобы лестница в загородном доме выдерживала нагрузки, ее несущая способность должна быть не менее 300 кг на 1 м 2 . По прочности лучше подходят бук, тик, дуб, орех, клен.

Для изготовления несущих элементов берут брус толщиной не менее 40 мм. Если лестница на косоурах, выпиливают пазы в соответствии с рассчитанными параметрами ступеней. Если на тетивах — делают пазы на глубину не более половины толщины доски. От краев бруса отступают 40 мм.

Установка перил на деревянную лестницу

Работу осуществляют в следующем порядке:

Установка перил

  1. Устанавливают опорные стойки, которые в дальнейшем станут ориентирами для монтажа балясин и поручней. При возведении прямой маршевой лестницы достаточно двух стоек в крайних точках сооружения; если конструкция поворотная, дополнительная опора нужна на изгибе.
  2. Между стойками натягивают бечевку.
  3. На ступенях или тетивах отмечают места для установки балясин. Если выбраны тетивы, нужно не делать на них пазы под столбики, а спилить последние под имеющимся углом.
  4. Балясины фиксируют. Для этого используют либо деревянные шканты и клей, либо саморезы. Гвозди применять не рекомендуется.
  5. К столбикам прикрепляют поручень, делая специальные пазы или используя саморезы.
  6. Зазоры зашпаклевывают. Когда конструкция высохнет, дефекты зашлифовывают, поверхность элементов очищают.
  7. Выполняют декоративное оформление перил.

Поскольку натуральная текстура — главное достоинство дерева, для отделки ограждения лучше использовать лак, например, паркетный. Наносят средство в два слоя.

Как закрепить ступени на деревянной лестнице

К косоуру ступени прикручивают саморезами. В случае с тетивами, помимо пазового, используют и другие способы крепления:

Крепление ступеней

  • при помощи опорных брусков;
  • на кронштейн, насквозь проходящий через тетиву;
  • с применением зигзагообразной подставки по типу косоура.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector