Бетонная дорога своими руками

Как сделать дорогу на даче своими руками

Дороги подразделяются на дороги с твердым покрытием и без оного. К первым относятся дороги из асфальта, бетона или брусчатки (булыжника), ко вторым – грунтовые дороги. Что подойдет именно вам — на 95% диктуется бюджетом.

Наиболее дорогие и наиболее долговечные – дороги из тесаного камня (булыжника). Следующим по цене идет менее прочный бетон и, наконец, асфальт. «Грунтовка» – вариант в разы более дешевый, но, разумеется, и менее долговечный.

Строительство дороги на даче

Строительство дороги на даче

Асфальт требует дорожной техники, которая в дачном хозяйстве вряд ли найдётся, потому рассматривать, как сделать дорогу на даче своими руками из асфальтобетона, вряд ли есть смысл.

Дорога грунтовая со щебёночным (гравийным) покрытием представляется наиболее привлекательным вариантом с точки зрения финансовых затрат.

Грунтовая дорога с щебёночным покрытием

Грунтовая дорога с щебёночным покрытием

Как сделать дорогу своими руками

Какой бы вариант вы не выбрали, основным инструментом дорожного дела и доныне служит следующий.

Инструменты, необходимые для строительства дороги

Устройство дороги из брусчатки

Устройство дороги из брусчатки

Лопата, лом, кирка. Именно эти инструменты понадобятся для выравнивания земляного полотна и разработки грунта.
Для разбивки направления и высотных отметок нужны будут ровные колья (забивать их можно обухом того же топора, которым выстругивали): пара длинных – для выставления направления; десяток коротких, по полметра. Метров сто прочного шнура.

Рулетка, желательно, тридцатиметровая.
Если предполагается выполнять бетонное покрытие, то инструменты понадобятся аналогичные тем, что использовались для выравнивания пола. Т. е. правило и полутерок для разравнивания и заглаживания. Разумеется, требования к качеству тут не такие строгие, как к полам, но чем более гладкой и ровной получится поверхность, тем дольше прослужит полотно.
Тачка (носилки) для перевозки (переноски) сыпучих материалов.
Трамбовка ручная для уплотнения грунта и подбивки брусчатки.

Разбивка и разметка

До того как начать земляные работы, необходимо выполнить разметку трассы, что при спокойном рельефе большинства дачных поселков проблем не составит. Как правило, сделать дорогу на даче своими руками можно лишь в конкретном месте, по единственно возможному направлению. Обычно там уже есть тропинка или проселок, поэтому серьезные изыскательские работы с составлением карты рельефа не нужны. Достаточно через каждые десять-пятнадцать метров забить колышки, размечающие края дороги, и по мере производства работ натягивать между ними шнур, обозначая участок работ.

Земляные работы

Глубина корыта зависит от грунта, на котором вы сооружаете свою автостраду: чем грунт слабее, тем глубже корыто. Но в любом случае, нужно снять хотя бы верхний растительный слой на глубину как минимум 10-15 см. Вынутый грунт вывозят или используют для благоустройства. Дно корыта выстилают «геотекстилем», защищая его от повреждений при выполнении последующих работ слоем мелкого щебня (отсева) или песка.

Дополнительно об устройстве корыта можно узнать в материалах об устройстве на дачах дорожек и тропинок: разница лишь в объемах работ.

Теперь давайте рассмотрим особенности устройства каждого покрытия, после того как земляные работы по устройству корыта окончены.

Покрытие из брусчатки, дорога из брусчатки

Для устройства покрытия из естественных камней вам понадобится инструмент для колки и обработки камня: небольшая кувалда, зубила, клинья. Из электроинструмента незаменима УШМ («болгарка») или мощный перфоратор с комплектом насадок по камню. Для камней искусственных, которые не нуждаются в дополнительной обработке, можно обойтись только «болгаркой», хотя, разумеется, стационарный станок для резки каменной плитки более предпочтителен.

Схема устройства дороги с покрытием из брусчатки

Схема устройства дороги с покрытием из брусчатки

Камни укладывают на песчаную подушку вплотную друг к другу, подтесывая при необходимости. Осаживаются массивным резиновым или деревянным молотком (трамбовкой) до тех пор, пока усадка полностью не прекратится. Швы между камнями просыпаются цементно-песчаной смесью в пропорции 1:5.

Если слабые грунты диктуют значительную глубину корыта, до нужной отметки полотно доводится отсыпкой балласта. При этом сначала укладываются камни крупных фракций, которые затем расклиниваются более мелкими и просыпаются песком (рис. 1).

Бетонное покрытие, бетонная дорога

Теперь разберемся, как сделать дорогу для дачи своими руками из бетона.

В качестве балласта для дороги с бетонным покрытием используют щебень фракции 20-40, выравнивающий песчаный слой не устраивают. Если по дороге возможно движение большегрузных автомобилей, полотно желательно усилить вязаной сеткой с ячейкой стороной 250-300 мм из арматуры A-I диаметром 6 мм. Или сварной проволочной сеткой со стороной ячейки 150-200 мм и диаметром проволоки 3-4 мм.

Схема устройства дороги на даче с покрытием из бетона, асфальта

Схема устройства дороги на даче с покрытием из бетона, асфальта

Для дорожного полотна не применяют инвентарные маяки из оцинкованной стали, поскольку с течением времени бетон вокруг них разрушается, а сами маяки, стираясь и ломаясь, создают опасность для колес. Бетон укладывают по маячным рейкам, которые после схватывания состава (обычно уже на следующий день или через сутки) удаляют. Оставшиеся канавки заделывают бетоном такой же марки на мелком заполнителе.

Для полотна применяют бетон марки не ниже 200 при толщине слоя не менее 100 мм.

Грунтовое полотно, грунтовая дорога своими руками

Не стоит считать, что достаточно выровнять полосу земли, и грунтовая дорога готова. Подобное конструктивное решение может привести к тому, что из сооружения, делающего передвижение удобнее, дорога после парочки осенних дождей превратится в эффективное фортификационное сооружение, и для её преодоления (причем поперек) понадобится трактор.

Сначала нужно снять растительный слой, после чего уложить геоткань. Затем полотно отсыпают суглинком, который уплотняют трамбовкой или тщательно укатывают. Завершающим этапом грунтовой дороги будет уплотнение полотна щебнем. Для этого щебень фракции 20-40 рассыпают тонким слоем и трамбовкой вбивают в грунт.

Устройство простой грунтовой дороги

Устройство простой грунтовой дороги

Такая дорога может служить без ремонтов долгие годы даже при достаточно оживленном движении.

Осталось сказать еще о двух обязательных для дороги мероприятиях:

для всех видов дороги обязательно делаем небольшой (порядка 3%) уклон для стока воды, от средины к краям;
вдоль дороги по возможности делаем водоотводные канавы (кюветы) (рис. 2).

Заключение

Как вы убедились, дорожное строительство далеко не столь простое дело, как может показаться на первый взгляд. Впрочем, теперь вы вооружены теорией и, разумеется, справитесь.

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Грунтовая дорога своими руками: дешево и надолго

В первой части статьи мы рассказали о том, как недорого укрепить грунтовую дорогу с помощью извести, жидкого стекла и цемента. Эти «дедовские» способы, хоть и малораспространены, но дают отличные результаты при грамотном применении. Тема сегодняшней статьи — традиционная методика строительства подъездных путей на базе геотекстиля, песка и щебня.

  • Для чего нужен геотекстиль в основании грунтовой дороги.
  • Правильный «пирог» подъездной дороги к участку для тяжелого транспорта.

Строительство подъездной дороги с использованием геотекстиля

Суглинки, глины, торфяники традиционно считаются проблемными грунтами. При избытке влаги и отсутствии водоотведения, весной и осенью они превращаются в непролазное месиво.

О несущей способности такого грунта и подъездной дороги говорить не приходится. Результат — машины не могут проехать, вязнут, тонут, а для проезда тяжелогруженой строительной техники приходится ждать заморозков или летних месяцев.

Хотя, если взять Подмосковье, то даже летом, стоит пройти затяжным дождям, как подсохшие грунтовки «расплываются» и застройщикам приходится ломать голову как по ним проехать.

Чтобы решить проблему подъездных дорог, соседи по участкам обычно сбрасываются, заказывают бульдозер и снимают верхний слой раскисшего грунта, пока не доходят до твёрдого основания. Затем засыпают дорогу бетонным и кирпичным боем, строительным мусором или кладут дорожные ж/б плиты, сыплют песок, асфальтовый скол в надежде, что всё это станет надёжной и долговечной грунтовкой.

Практика показывает, что всё это ненадолго. Всё, что насыпано — постепенно тонет в грунте. Через один-два года ремонт дороги приходится повторять заново, а это — новые траты. На вопрос, почему используется такая технология, связанная с большим объёмом земляных работ и не дающая качественного результата, люди отвечают — так делают все. Застройщики полагают, что «пирог» грунтовки можно опереть только на твердый грунт, как бы глубоко он не залегал.

А что делать, если подъездная дорога проходит по торфянику толщиной в 1.5-2 метра – снимать весь этот слой, а потом засыпать выработку десятками и сотнями кубометров строительного мусора? Об экономической целесообразности данного метода речи не идёт. Тем не менее выход есть — это геотекстиль.

Геотекстиль — синтетический материал, который при строительстве дорог на слабых основаниях разделяет слои, препятствуя проникновению в грунт инертных материалов отсыпки — песка и щебня. Также геотекстиль распределяет нагрузку от вышележащих насыпных слоёв на грунт, армируя основание.

Это обеспечивает устойчивость всего «пирога» грунтовой дороги и позволяет исключить такой этап, как масштабное снятие грунта и его замену на бетонный или кирпичный бой, асфальтовый скол и т.д.

Плюс геотекстиля в том, что при обустройстве подъездных путей его можно стелить даже на траву, т.е. на почвенно-растительный слой, не снимая его, а это упрощает все работы.

Необходимость обустройства грунтовки возникла после того, как после дождя на ней завяз грузовик с песком. Мои строители предложили уложить на подушку из песка б/у дорожные плиты, а когда я им сказал, что это не вариант, и нужен геотекстиль + щебень, они заявили, что ничего из этой затеи не получится. Рабочие сильно удивились, когда дорога прошла испытания нагруженными грузовиками после того, как два дня лил проливной дождь.

«Пирог» дороги Policond следующий:

  • Снятие плодородного слоя толщиной 25 см. Примечание: этот этап можно было пропустить, т.к. сначала делалась планировка под укладку плит, от которых в итоге отказались.
  • Укладка геотекстиля плотностью 300 г/кв. м.
  • Укладка щебня фракции 20-40, толщиной 25 см, под дальнейшую трамбовку.

По словам пользователя, на строительство ушло в три раза меньше средств, чем если бы уложили дорожные плиты, как предлагали рабочие. Кроме этого, практика показывает, что «народный» метод укладки б/у дорожных плит экономически не выгоден. Плиты, из-за неравномерной усадки грунта — нестабильного основания, при проезде тяжелого транспорта покрываются трещинами, ломаются, из них начинает торчать арматура, которая прокалывает шины автомобилей.

В итоге плиты приходится демонтировать и думать, куда пристроить этот бетонный лом. Также по плитам в дальнейшем не получится сделать покрытие из брусчатки, например, под парковку.

«Пирог» дороги к участку для проезда грузовиков

Итак, главный компонент надёжной и относительно бюджетной подъездной дороги (которую не придётся каждый год ремонтировать) к участку — геотекстиль. Но не менее важны вышележащие слои — песок и щебень, а также финишный слой. Например, асфальтовая крошка или отсев.

Я озадачился вопросом, как сделать подъездную дорогу к участку. Хочется и недорого, и надежно. Причём, т.к. начинается строительство, по ней будет ездить тяжелая техника. Поэтому дорога должна выдержать эту нагрузку так, чтобы затем её не переделывать. Появилась следующая идея по «пирогу» конструкции:

  • Снять плодородку на глубину 10 см до суглинка.
  • Сделать выемку под дорогу глубиной 5 см и шириной 3 м.
  • Уложить геотекстиль плотностью 200-250 г/кв. м.
  • Уложить и распределить по геотекстилю мытый песок толщиной 5 см и пройтись по нему катком или, что правильно, виброплитой.
  • Уложить георешетку с ячейкой 20 см.
  • Засыпать вторичный бетонный бой (щебень из лома бетона) фракции 20-40 на высоту выше, чем георешетка на 5 см. Утрамбовать.
  • Насыпать гранитный щебень фракции 5-20. Утрамбовать.

Kidim1975 попросил пользователей портала оценить его задумку и, если нужно, прокомментировать правильность «пирога».

В вышеописанной схеме пункт 2 лишний. Песок лучше использовать не мытый, а гравелистый, крупной или средней фракции, карьерный. Толщина слоя песка от 10 см. Что касается георешетки, то нужно считать рентабельность её использования. Также для устройства дороги оптимальнее применять гранитный щебень. Если финишным слоем насыпать отсев, то это увеличит срок службы дороги.

По мнению Groundworkturf, хотя производители и продавцы говорят, что применение георешетки позволяет экономить около 50% заполнителя ячеек — гранитного щебня фракции 20-40, на самом деле экономия щебня составляет примерено 25-30%.

Отсюда: экономическую выгоду от применения георешетки можно легко подсчитать, зная её стоимость и цену щебня. Если стоимость георешетки значительно меньше 30% стоимости щебня, то есть смысл в её использовании. Также заполнение георешетки щебнем требует ручного труда, а это увеличивает трудоёмкость работ.

Важно: щебень, в отличие от гравия, имеющего гладкие края, или вторичного бетонного боя, обладает эффектом заклинивая. Кроме этого, гранитный щебень — прочный и долговечный материал. В идеале крупный щебень нужно расклинить щебнем мелкой фракции, а затем на слой мелкого щебня уложить отсев, который уже расклинит мелкий щебень.

В итоге «пирог» подъездной дороги для проезда тяжелого транспорта может выглядеть так:

  • геотекстиль плотностью 300 г/кв. м;
  • песок — минимум 10 см;
  • гранитный щебень фракции 20-40 — минимум 15 -25 см;
  • гранитный щебень фракции 5-20 — минимум 5-10 см для расклинивания предыдущего слоя щебня;

Дополнительно, как финишное дорожное покрытие:

  • отсев;
  • асфальтовая крошка.

В результате «мозгового штурма» Kidim1975 нарисовал следующую схему правильной подъездной дороги.

Кроме этого, прилагается схема съезда с дороги, которая находится выше, чем основная дорога примерно на 1 метр и водоотвод с соответствующим уклоном.

Дренаж, или водоотводящие канавы являются обязательным компонентом при устройстве подъездной дороги, иначе вода будет застаиваться и размывать грунт под песчано-щебеночной подушкой. Это особенно важно в период снеготаяния и выпадения обильных дождей.

Подведение итогов: при самостоятельном устройстве дороги главное – избежать соблазна сделать её, руководствуясь принципом «и так сойдёт», выбирая материалы подешевле, т.к. переделки всегда обходятся дороже. Поэтому, прежде чем строить подъездные пути, следует изучить информацию на портале и, при возникновении вопросов, задать их специалистам.

Советуем изучить темы: въездная дорога надолго и недорого и подъездная дорога по торфу. В статье приведены «пирожки» оснований для садовых дорожек из плитки и брусчатки.

Что такое жёсткий укатанный бетон? Или как построить бетонную дорогу без арматуры и опалубки.

Ни для кого не секрет, что, при строительстве дорог, инженеры очень часто используют значительно более прочный железо-бетон, вместо привычного всем асфальта.
Тем не менее, несмотря на все свои плюсы, одним из самых дорогих, долгих и трудоемких этапов при строительстве бетонной дороги является укладка арматуры и подготовка опалубки.
Но возможно ли построить бетонную дорогу не используя арматуру и без монтажа опалубки?

Сегодня я расскажу о более дешевой и значительной более быстрой технологии укладки бетонного дорожного полотна без арматуры и опалубки. Мы посмотрим на весь рабочий процесс и детали работы с мало цементным особо жестким укатанным бетоном.

Традиционно начнем с небольшой истории.
Первые упоминания о разработке смеси укатанного бетона относятся в концу 1950-х годов, с его помощью было построено несколько дамб. В дорожном строительстве укатанный бетон был впервые применен в Канаде, в середине 1970-х. Одной из компаний, которая занималась вырубкой леса, понадобилась довольно большая площадка для хранения древесины. Было необходимо найти экономичный материал который был бы способен выдержать большие нагрузки. Выбор пал на укатанный бетон.Сегодня, как в США, так и в Европе, укатанный бетон используется довольно широко для строительства дорог, взлетно-посадочных полос в аэропортах и различных гидротехнических сооружений.

Что же такое бетон?
По определению бетон это искусственный строительный материал, который получается благодаря смешиванию цемента, различных заполнителей, например гравия и песка, с водой и дополнительными химическими элементами. Для того, чтобы понять отличия, давайте разберемся в том, как получается обычный бетон, к которому мы все привыкли.

Для того, чтобы получить обычный традиционный бетон, составляющие компоненты должны смешиваться в определенных пропорциях. 10% объема составляет цемент, 20% занимает вода и воздух, 30% это песок, 40% щебень или гравий. Расчетами состава бетона занимаются инженеры, подбирая правильные пропорции, после чего завод-изготовитель бетона должен очень точно смешать все компоненты в соответствии с расчетами.

Чем больше воды — тем менее прочен бетон. В свою очередь — если воды не хватает, то часть цемента останется сухой, и бетон получится бракованный. Цемента, в свою очередь, должно быть столько, чтобы все крупинки песка и гравия были окутаны им, т.к. цемент является связующим звеном. Гравий или щебень также должен быть прочным, т.к. при разрушении гравий или щебень будет первым элементом в бетоне, который разрушится. Различные химические добавки, пузырьки воздуха в бетоне, качество воды и соотношение гравия и песка так же влияют на прочность и поведение бетона, но это второстепенные факторы.

Несмотря на различные виды цементов, они все получаются на вид примерно одинаковыми, смесь, которая обладает средней вязкостью, по текучести похожа на кисель. Готовый бетон доставляют на строительную площадку в бетономешалках, после чего бетон заливают в опалубку и вибрируют, чтобы выгнать лишний воздух и обеспечить равномерную консистенцию смеси. Затем бетоноукладчик со скользящими формами формирует дорожное полотно. После укладки бетон остается мягким, и набирает первоначальную прочность в течении 7 дней.

А теперь давайте разберемся с тем, как получается жесткий укатанный бетон?
Малоцементные особо жесткие бетонные смеси содержат в себе примерно на 30% меньше цемента, по сравнению с традиционным бетоном. Соотношение воды и цемента также снижено примерно в 2 раза,
при этом в смеси полностью отсутствует крупный и средний щебень, только очень мелкий щебень и песок. В итоге бетон получается совершенно сухим, без какой-либо остаточной воды. По консистенции такой бетон напоминает влажный рассыпчатый песок.

В чем же преимущество укатки в сравнении с обычным бетоном?
1. Высокая, а точнее сказать, безумная, интенсивность бетонных работ, абсолютно недостижимая для традиционного бетона;
2. Очень низкие трудозатраты благодаря полной механизации всех операций и использованию высокопроизводительной техники;
3. Значительное снижение себестоимости работ, благодаря отсутствию опалубки, арматуры, швов, нижнего слоя асфальта, а так же более низкому расходу цемента;
4. Типичный проектировочный срок жизни бетона составляет 50 лет, благодаря 100% плотности и отсутствию швов, бетон маловосприимчив к окружающей температуре и влаге, так же отлично переносит значительные нагрузки. Насколько же прочен укат? Для примера отмечу, что плотины из укатки переживают 8-9 бальные землетрясения без каких-либо повреждений.

Но это все теория, давайте уже наконец строить!

Укладка укатки должна производится на очень хорошо уплотненное земляное покрытие. Для этого сначала срезается верхний слой плодородной почвы.
Затем, нижний слой грунта хорошо перемешивается с известью и водой, процесс перемешивания называется стабилизацией. Известь используется для того, чтобы сохранить постоянный процент влаги в почве.

Весь процесс стабилизации выглядит так: сначала почва увлажняется водой. Затем увлажненная почва опрыскивая известковой эмульсией. Затем на обработанный участок выходит стабилизатор, еще его называют ресайклером. Эта машина имеет фрезерно-смесительный ротор который перемешивает до 20 сантиметров почвы, создавая равномерно перемешанный слой почвы с известью и водой. После стабилизации, почва утрамбовывается катком-вибратором и закутывается геотекстилем, после чего засыпается гравием, который так же уплотняется катком-вибратором. Слой гравия будет служить дренажом для воды. Затем насыпается еще земля, которая так же стабилизируется, но не с известью, а с цементом. Теперь все готово для укладки бетона.

Весь бюргер выглядит так: в самом низу 20 см. стабилизированной почвы с известью, затем геотекстиль, потом 10 см. гравия для стока грунтовой воды, потом 30 см. стабилизированный почвы с цементом, и затем 46 см. бетона, в два слоя по 23 см. каждый.

Процесс укладки укатанного бетона так же очень сильно отличается от типичного армированного бетона, и выглядит как процесс укладки асфальта.
Во-первых, не используется бетоноукладчик, вместо него используется специальный асфальтоукладчик, который оборудован брусьями высокой трамбовки. Такой укладчик способен с первого прохода дать покрытию плотность от 90 до 96%.
Во-вторых, используются обычные асфальтовые катки-вибраторы, для того, чтобы достичь необходимой плотности материала, это очень важно. Плотность покрытия должна быть как минимум 99%, поэтому все, что не дотромбовал укладчик – остается каткам.

Также в бетоне отсутствуют термические швы. До недавнего прошлого их вообще не делали, с недавнего времени технология немного изменилась, и теперь температурные швы-надрезы режут дисковой пилой через несколько дней после укладки бетона. Затем надрез будет запломбирован силиконом. В принципе термические швы не нужны, но их присутствие сохраняет тело бетона без поверхностных трещин более длительное время .

Поверхность укатки после проходки укладчика очень твердая, по ней можно свободно передвигаться. Никаких следов, в отличие от традиционного бетона, на укатке не останется.
По пятам за укладчиком идут лаборанты – их задача проверить плотность покрытия и процент воды в полотне. Скорость непрерывной укладки составляет до 2 метров в минуту. Традиционный бетон укладывается со скоростью до метра в минуту, а так же частыми остановками из-за перерывов в подаче бетономешалок на строительную площадку.Толщина одного слоя покрытия может доходить до 25 см, а ширина укладываемой полосы до 9 метров.

Читайте также  Сотовый поликарбонат для крыши какой лучше

Через 3 дня после укладки полотна при помощи сверл будут взяты образцы бетона, задача этих образцов проверить плотность соприкосновения двух пластов бетона между собой,
ну и вторично – проверить прочность самого бетона. Взятые цилиндры будут разрушены в лаборатории. Полотно готово к полной службе через 7 дней, а не через 28, как обычный бетон.

А как же дела у России с укаткой? Никак. Технология почти не используется, тем не менее, хочу напомнить, что в период 60х — 80х годов СССР являлся одним из лидеров в этой области строительства.

Кстати, про традиционную укладку дороги с использованием железобетона — на канале Как это сделано есть ролик, ссылка в описании.

Обустройство подъездной дороги к участку: «дедовский» метод

Промышленная технология стабилизации грунта в «народном» исполнении от участников портала.

Необустроенные подъездные пути к участку — традиционная проблема любого человека, задумавшего строительство дома. Весной или осенью, стоит растаять снегу или пройти дождю, как грунтовые дороги превращаются в полосу препятствий, по которой можно проехать только на полноприводном внедорожнике или тракторе. Кроме этого, разбитые пути часто непреодолимы для тяжелой строительной техники. В грязи вязнут миксеры с бетоном, манипуляторы, грузовики со стеновыми блоками и плитами перекрытий. В результате срываются сроки строительства, застройщик тратит нервы и деньги, и ищет способ сделать качественную и сравнительно недорогую подъездную дорогу.

В этой статье мы расскажем о малораспространённой в частном строительстве технологии стабилизации грунта при помощи извести, жидкого стекла и цемента.

  • Преимущества промышленной технологии стабилизации грунта.
  • Как произвести укрепление подъездной грунтовой дороги своими руками.

Промышленная технология стабилизации грунта

Некачественные общественные дороги и плохие подъездные пути к частным участкам — традиционная российская проблема. Обычная картинка: после окончания зимы с дорог вместе со снегом уходит асфальт, а грунтовые пути в деревнях и загородных поселениях напоминают кашу из грязи.

Чаще всего дорожники жалуются на наши суровые климатические условия, которые просто не выдерживает дорожное полотно. В сельской местности жители сетуют, что сколько не вываливай на дорогу бетонного или кирпичного боя или щебня, он всё равно весной уйдёт под землю. Каждый год ситуация повторяется снова и снова. Есть ли выход из этого положения?

За границей, в частности, в Германии и США, уже десятилетиями применяется технология стабилизации грунтов. Метод позволяет в кратчайшие сроки и при сравнительно небольших затратах, строить километры надёжных и долговечных дорог.

Такая дорога полностью готова для укладки асфальтобетона (строительство шоссе) или может эксплуатироваться, как обычная грунтовка или подъездной путь (без асфальтового покрытия), по которому могут ездить легковушки и грузовики.

Прежде, чем мы расскажем об этой методике, немного теории. Даже самый качественный асфальт, если его положить на нестабильное — просадочное основание, вскоре деформируется. В трещины попадёт вода, а песчаную «подушку» поднимет силами морозного пучения. В дальнейшем циклы заморозки и оттаивания приведут к увеличениям трещин, колейности, а также ускоренному износу (под нагрузкой от транспорта) дорожного покрытия.

Вывод: качественная дорога нуждается в надёжном основании. Это также важно и для обычной подъездной дороги в сельской местности. Поэтому хорошо подготовленное грунтовое основание (так же, как и для фундамента дома) — база всей дороги.

Стандартная технология подготовки дорожного основания заключается в создании «подушки» из песка и щебня. Для этого снимается верхний растительный слой почвы и производится выравнивание поверхности. Затем укладывается слой песка, который утрамбовывается. На него укладывают щебень, после чего «расстилают» асфальтобетон.

Недостатки этого способа:

  • дороговизна, т.к. приходится завозить много недешевых строительных материалов и «гонять» тяжелую строительную технику;
  • большой объём земляных работ;
  • недолговечность.

Последний пункт особенно важен. С большими расходами ещё можно смириться, если гарантирован качественный результат, но зачастую вскоре «подушка» переувлажняется, покрытие приходит в негодность, и приходится снова заниматься точечным ремонтом дороги.

Технология стабилизации грунта позволяет избавиться от стандартной песчано-щебеночной «подушки», сократить количество строительной техники, провести все этапы подготовки основания фактически за один приём и при этом получить износоустойчивое, твёрдое и водонепроницаемое покрытие.

Суть технологии заключается в следующем: по дороге, подлежащей ремонту, или по новообустраиваемому пути движется специальный комбайн — машина ресайклер.

Ресайклер оснащен фрезами из твердосплавного материала, которые вращаются в барабане. Комбайн, двигаясь, измельчает старое дорожное покрытие. Главный нюанс: в барабан с фрезами подаётся специальный химический раствор — добавка, растворённая в воде — гидрофобизатор, и вяжущий компонент — цемент.

Пропорции водно-цементной смеси и её дозировка подбираются на основании состава перемалываемого грунта.

На выходе получается водонепроницаемое модифицированное прочное основание, которое после прохода грейдеров и виброкатков уплотняется. После окончательного набора прочности грунтоцемента по нему спокойно может ездить тяжелогруженый транспорт.

Экономическая целесообразность метода заключается в высокой скорости строительства. Нет необходимости завозить десятки и сотни тонн песка и щебня. Т.к. ресайклер использует «родной» грунт (после снятия плодородного слоя), который уже находится на дороге, включая суглинок, песок, щебень, остатки изношенного асфальта и т.д.

Соответственно: уменьшается цена за 1 кв. м такого покрытия, которое служит многие годы и не нуждается в ремонте или регулярном обновлении.

Укрепление подъездной грунтовой дороги своими руками

Рассмотрев хорошо себя зарекомендовавший промышленный метод, переходим к варианту его применения для «частников». Стандартная технология, по которой действуют обычные застройщики, когда хотят обустроить подъездные пути — заказ грузовиков со строительным мусором. Это могут быть отходы от сносимой многоэтажки, кирпичный или бетонный бой.

Вся эта масса сгружается кучами на «поплывшую» по весне подъездную дорогу, бой выравнивается бульдозером и утрамбовывается трактором. Затем на это основание (при наличии средств) дополнительно высыпается асфальтовая крошка или известняковый (более дешевый, чем гранитный) щебень. Результат такой деятельности — подъездной путь «работает» только один-два строительных сезона. После чего вся эта масса неравномерно «уходит» в грунт.

Грузовики за лето набивают в грунтовке глубокие колеи, которые весной снова заполняются водой, и ремонт дороги приходится повторять заново. А это — новые расходы и фактически впустую зарытые в землю деньги.

Borodak Пользователь FORUMHOUSE

У меня есть участок, и я начал строиться. Грунт на участке – глина. Как только она намокает, то становится, как пластилин. Трактор зарывается по самое брюхо. Подъездная дорога тоже проблемная. Дренажных канав по бокам нет. Грузовик с песком на грунтовке буксует и роет глубокие колеи. Пришлось его вытаскивать. По рассказам соседей, дорогу «правили» путём многократного подсыпания асфальтовой крошки, но толку от этого чуть. Хочу сделать въезд на участок, но так, чтобы не разориться на этом. Слышал про метод известкования грунта, задумался – работает ли он?

На фото ниже участок и подъездная дорога Borodak.

Ситуация, знакомая многим.

imorsh Пользователь FORUMHOUSE

Не советую в зимние месяцы заниматься обустройством дорог. У нас в ноябре несколько лет назад люди не стали ждать морозов, загнали на бездорожье трактор, который утонул в грязи. Пришлось его потом выкапывать. Лучше подождать, когда всё подсохнет, сделать водоотвод, а потом приступить к строительству грунтовки. Про использование извести для укрепления дороги слышал, но сам не делал.

Один из факторов, усложняющих строительство долговечной грунтовой дороги в посёлке — отсутствие водоотвода от полотна. В результате грунт переувлажняется, со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями. Поэтому, в первую очередь, требуется обустроить дренажные канавы.

Так вода будет быстрее уходить, а дорога подсыхать.

Т.к. Borodak ждать не мог, у него возникла следующая идея:

  1. Нанять рабочих и прокопать вдоль дороги водоотводящие траншеи, глубиной 0.3-0.4 м.
  2. Разрыхлить грунт.
  3. Высыпать на него известь.
  4. Перемешать грунт с известью.
  5. Утрамбовать грунт.
  6. Повторить операцию, создав таким образом 2-3 слоя.

DENdi Пользователь FORUMHOUSE

Я пробовал зимой налить на землю гашеной извести — свежегашеное молочко (известь, растворённая в воде). Грунт стал заметно твёрже, но тяжелый грузовик, наверное, не проедет, думаю повторить процедуру.

Булатов Пользователь FORUMHOUSE

Я долго мучился с грунтом на участке — торф с глиной, в результате весной машины проваливались. Решил применить известкование. Развёл известь в воде в пропорции 3 кг на 10 литров. Пролил гашеной известью грунт. Подождал месяц. Результат: грунт стал крепче, и машина не провалилась.

Метод укрепления грунта известью основан на способности гидроксида кальция абсорбировать влагу.

Метод известкования грунта в нашей стране применялся ещё в 1926-30-х годах. Он показал хорошие результаты в дорожном строительстве при обустройстве дорог на влагонасыщенном грунте.

Недостаток способа – низкая морозоустойчивость грунта, обработанного известью.

Ещё один похожий метод – силикатирование грунта, т.е. обработка грунта жидким стеклом. Метод также был успешно опробован на опытных участках дорог в 20-х годах прошлого века в СССР. Кроме этого, во время Великой Отечественной войны бойцы наступающей Красной армии использовали методику силикатирования «разбитых» грунтовых дорог для их укрепления, чтобы по ним могла проехать военная техника.

При взаимодействии жидкого стекла с грунтом образуется постепенно твердеющий гель, который связывает частицы почвы друг с другом.

Способ также не получил широкого распространения из-за низкой морозостойкости. Переходим к рассмотрению третьего способа — цементации грунта, который в целом повторяет промышленный способ, описанный выше.

Denengine Пользователь FORUMHOUSE

Я взял за основу методику стабилизации и укрепления грунта цементом, вычитав о ней в книге, выпущенной в СССР ещё в 1941 году! Купил следующее оборудование:

    для измельчения грунта на глубину 20-25 см; с бензиновым приводом весом 90 кг; – 50 мешков по 50 кг каждый; 60 пакетов, можно использовать жидкое техническое мыло.

Denengine действовал так: брал цемент, из расчёта 5-7% от объёма перемешиваемого грунта, и равномерно рассыпал его на дороге. Затем несколько раз перепахал грунт мотоблоком для равномерного перемешивания грунтоцемента. Добавил порошковое мыло, увлажнил дорогу. Ещё 3 раза все перепахал, а затем прошелся по дороге виброплитой два раза.

В результате получилось водоустойчивое и прочное покрытие.

Даже после сильных дождей после проезда джипа на дороге не остаётся следов от шин.

Затраты на обустройство грунтовки составили 23 тыс. руб (сейчас выйдет дороже).

По словам пользователя, после начала строительства по этой дороге прошли: экскаватор, 16 грузовиков, манипулятор, под завязку нагруженный блоками ФБС и дорожными плитами. Весь транспорт спокойно проехал по дороге, не застрял и не «убил» грунтовку.

Сезон показал, что в сухом состоянии дорога напоминает укатанный асфальт. Я укрепил полотно всего на глубину около 15 см. После проезда грузовиков дорогу немного подразбило, но не критично. Летом ещё раз повторю укрепление грунта.

Подведение итогов: строительная практика показывает, что зачастую не нужно искать какие-то чудо-методы обустройства подъездных дорог. Всё уже давно придумано и является «хорошо забытым старым». Надо только следовать проверенным решениям.

А те пользователи портала, которые хотели бы узнать о «стандартных» методиках строительства грунтовок и «пирожках» дорожных покрытий на основе геотекстиля, щебня и песка, могут прочитать об этом во второй части статьи.

Строим бетонную дорогу без арматуры или что такое RCC?

Сегодняшняя тема — это довольно больной вопрос для многих автолюбителей — я расскажу о довольно уникальной, и относительно редко встречающейся технологии — о строительстве бетонной дороги без арматуры. Мы разберемся в том, возможно ли это? Будет ли бетон таким же прочным как традиционный железобетон, и, как укладывается такой бетон? Сегодня я не только расскажу об этой технологии, но и покажу вам процесс укладки бетона без арматуры.

Для начала давайте разберемся в терминологии. Многие, кто не имеет отношения к строительству, путаются в двух понятиях, бетон и цемент. Так вот, серая порошок-пудра – это цемент, обычно его можно найти в упакованных мешках в магазине. Когда цемент смешивается с различными составляющими – песком, гравием, водой и дополнительными химическими элементами – получается бетонный раствор, или просто – бетон. В свою очередь бетон делится на марки и классы по прочности и типам. В эти дебри мы с вами не полезем.

Бетон это отличный и прочный материал, но он прочен только при компрессионных силах (попросту говоря — сжатии), т.е. способен выдерживать большие нагрузки под давлением. Если же попытаться растянуть бетон, то он тут же разломается, т.к. структура бетона сама по себе не в состоянии сопротивляться даже очень малым растяжениям. В свою очередь сталь ведет себя прямопротивоположно, она отлично выдерживает растяжение, но не очень важно ведёт себя ведет при сжатии.

Таким образом, путем нехитрых манипуляций умной головой, можно прийти к выводу, что если смешать эти два материала, то можно получить материал, который ведет себя отлично и при сжатии и при растяжении. Именно так и сделали строители, и изобрели железобетон. Именно по этой причине сегодня на строительных площадках повсюду торчит арматура.

Кто-то может спросить, а как же бетон растягивают? Силы растяжения присутствуют везде. Например, когда машина едет по мостовому пролету, железобетонный пролет прогибается под весом автомобиля, и таким образом бетон наверху пролета испытает компрессию, а внизу – растяжение. Именно по этой причине мостовые пролеты армируются внизу.

Тем не менее, такое казалось бы простое решение, несет в себе несколько проблем, а точнее – целых две. Во-первых, установка арматуры это очень длительный и трудоемкий процесс, во-вторых, сама сталь – это очень дорогой материал. Таким образом, если избавиться от стали, то можно очень сильно экономить и бюджет и время. Только не рассказывайте это автодору.

Как же быть? Можно ли уложить бетонную дорогу без арматуры? И ответ очень простой – конечно же можно!

Roller-Compacted Concrete, RCC, если это название перевести на русский язык дословно, то получится бетон, уложенный при помощи утрамбовки катками.

Технология RCC не может быть использована везде, ее применяют только там, где бетон укладывается плоскими, широкими и относительно тонкими слоями, т.е. эту технологию можно использовать при строительстве любого типа дорожного полотна, например шоссе и дорог, взлетно-посадочных полос в аэропорту, полов в складских помещениях и парковочных территорий. Помимо этого RCC можно использовать при строительстве дамб, водосбросов и других гидротехнических сооружений.

Начнем с истории. Сама по себе технология появилась еще в 60-е года, в мире было построено несколько дамб с использованием RCC. Тем не менее, широкую огласку технология получила после использования на лесозаготовках в Канаде. Дело в том, что на сортировочных лесных площадках не было качественных покрытий и тяжелые лесовозы постоянно застревали в грязи и останавливали работу, поэтому перед инженерами поставили задачу – спроектировать покрытие для большой территории, которое способно выдерживать большие нагрузки спецтехники груженной лесом. Тогда инженеры и вспомнили про RCC.

Теперь давайте разберемся как делается бетон. Сначала инженеры считают на бумаге прочность бетона, которая складывается из соотношения цемента и воды, a также формы и прочности гравия. Чем больше воды — тем менее прочен бетон. В свою очередь — если воды не хватает, то часть цемента останется сухой, и бетон получится бракованный. Цемента, в свою очередь, должно быть столько, чтобы все крупинки песка и гравия были окутаны им, т.к. цемент является связующим звеном. Гравий также должен быть прочным, т.к. при разрушении гравий будет первым элементом в бетоне, который разрушится. Различные химические добавки, пузырьки воздуха в бетоне, качество воды и соотношение гравия и песка так же влияют на прочность и поведение бетона, но это второстепенные факторы.

Традиционный бетон делается так, в миксер наливают воды, кидают цемент, затем песок и гравий. Все это тщательно перемешивается и в итоге полугается равномерный жидкий раствор, напоминающий по консистенции кисель, с видимыми признаками присутсвия воды.

Процесс производства RCC значительно отличается от обычного бетона. Цемента в RCC содержится примерно на 30% меньше, чем в традиционном бетоне. Соотношение воды и цемента также снижено примерно в 2 раза, при этом в смеси полностью отсутствует крупный и средний гравий, только очень мелкий гравий и песок. В итоге бетон получается совершенно сухим, без какой-либо остаточной воды, по консистенции напоминающим рассыпчатый влажный песок.

Какая же прочность бетона получается в итоге? Без особых заморочек можно получить 40 МПа, если немного заморочиться, то можно получить и 70 МПа.

Укладка RCC должна производится на очень хорошо уплотненное земляное покрытие. Для этого сначала срезается верхний слой плодородной почвы, затем нижний слой грунта хорошо перемешивается с известью и водой, процесс перемешевания называется стабилизацией. Известь используется для того, чтобы сохранить постоянный процент влаги в почве.

Весь процесс стабилизации выглядит так: сначала по земле едет поливайка, поливая все водой. За поливайкой едет бочка в известью, опрыскивая землю раствором, а за ними медленно ползет стабилизатор, еще его называют ресайклером. Эта машина имеет ножи, которые вращаясь на большой скорости перепахивают, как сельхозяйственные плуги, до 20 сантиметров почвы, создавая равномерно перемешанный слой почвы с известью и водой.

После стабилизации, почва утрамбовывается катком-вибратором и закутывается геотекстилем, затем засыпается гравием, который так же уплотняется катком-вибратором. Этот слой гравия будет служить дренажом для воды. Затем насыпается еще земля, которая стабилизируется так же, но не с известью, а с цементом. Теперь все готово для укладки бетона.

Весь бюргер выглядит так: в самом низу 20 см. стабилизировнной почвы с известью, затем геотекстиль, потом 10 см. гравия для стока грунтовой воды, потом 30 см. стабилизированный почвы с цементом, и затем 46 см бетона, в два слоя по 23 см. каждый.

Процесс укладки RCC так же очень сильно отличается от типичного армированного бетона, и выглядит как процесс укладки асфальта. Во-первых, не используется бетоноукладчик, вместо него используется асфальтоукладчик высокой трамбовки. Такой укладчик способен с первого прохода дать покрытию плотность от 90 до 96%. Во-вторых, используются обычные асфальтовые катки-вибраторы, для того, чтобы достичь необходимой плотности материала, это очень важно. Плотность покрытия должна быть 99%, поэтому все, что не дотромбовал укладчик – остается каткам. Обычные бетонные вибраторы в процессе укладки не используются, как мы уже узнали ранее — бетон не имеет в себе воды, и вибрировать традиционными бетонными вибраторами его невозможно. Если говорить научным языком, то RCC имеет, то, что инженеры называют «отрицательный» коэффициент осадки, проще говоря любая остаточная вода в составе RCC делает его негодным.

Также в бетоне отсутствуют термические швы. До недавнего прошлого их вообще не делали, с недавнего времени технология немного изменилась, и теперь швы режут циркулярной пилой через несколько дней после укладки бетона. Затем срез будет запломбирован силиконом. В принципе термические швы не нужны, но их присутствие сохраняет тело бетона без поверхностных трещин более длительный срок.

Помимо этого, поверхность RCC разительно отличается от обычного бетона, она полна неровностей, мелких трещин и шереховатостей. Поверхность RCC после проходки укладчика очень твердая, по ней можно свободно ходить и ездить, чем и занимаются катки. Никаких следов, в отличие от традиционного бетона, на покрытии RCC не останется.

По пятам за укладчиком идут лаборанты – их задача проверить плотность покрытия и процент воды в полотне.

Скорость укладки составляет около 3 метров в минуту, что делает такую укладку намного более быстрой, в сравнении с традиционным бетоном, со скоростью 60 см в минуту. Толщина одного слоя покрытия может доходить до 25 см, а ширина укладываемой полосы до 9 метров.

Через 3 дня после укладки полотна при помощи сверл будут взяты образцы бетона, задача этих образцов проверить плотность соприкосновения двух пластов бетона между собой, ну и вторично – проверить прочность самого бетона. Взятые цилиндры будут разрушенны вот таким образом в лаборатории.

Полотно готово к полной службе через 7 дней, а не через 28, как обычный бетон.

Кстати, интересный момент, копаясь в библиотеке и читая историю создания RCC я наткнулся на один очень занимательный труд. Дело в том, что еще в далеком 2003 году, в Великобритании, была опубликована книга, относительно опыта использования RCC в мире, под названием «Технология RCC в строительстве дамб». Один из научных докладов был написан двумя московскими профессорами, относительно опыта проектирования дамбы в Анголе, под названием Капанда. Высота дамбы составляет 110 метров, длина почти полтора километра; тело дамбы было сделано из RCC, общим объемом 1.1 миллиона кубометров. Самое интересное, что дамба была спроектирована на закате советского времени. Россия использует интересные решения в строительных вопросах, но к сожалению, почему-то, не на своей территории и не для своего блага.

Читайте также  Как крепить монтажную ленту для теплого пола

Такие дела, и такая интересная технология.

Кстати, про традиционную укладку дороги с использованием железобетона — на канале Как это сделано есть ролик на эту тему.

Ну а совсем скоро мы начнем строить дом в США, я расскажу и покажу вам весь процесс строительства.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector